«Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России»

- 1 -
Татьяна Литвинова Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

©Т. Литвинова, 2012

©ООО «Издательство Астрель», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Предисловие. «Ягоды солнца» в средних широтах, или Награда винограда

Эта книга – для дачников, которые к своему статусу огородника и садовода решили добавить статус виноградаря. Если ваша дача находится в средней полосе России, и вы бы не прочь заняться выращиванием винограда, но боитесь рисковать, так как не уверены, что в наших, не всегда балующих нас теплом краях, из этого занятия будет толк, значит, книга, которую вы сейчас держите в руках, нашла своего прямого адресата. Виноград в открытом грунте в средних широтах – это не фантастика, это – реальность. Нужно сказать, что даже для более северных широт это уже не фантастика. Уже больше трех десятков сортов винограда прекрасно чувствует себя в средней полосе России. Да, никуда не денешь факторы относительно сурового климата, низкие температуры зимой, более короткий, чем на юге, вегетационный период, которые влияют на условия выращивания винограда. Но ведь о винограде наших, а не южных краев, писал А. С. Пушкин.

Мне мил и виноград на лозах,

В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой.

Такую отраду и награду вполне может заслужить любой дачник-любитель!

Моя дача находится в Смоленской области. Виноградом мы с мужем занимаемся уже 10 лет. Так что накоплен достаточный опыт, немало кустов воспитано и немало ягод съедено. А еще вино, сок, изюм! Как говорил легендарный русский писатель: за мной, читатель, за мной! – так мне хочется воскликнуть: за мной, дачник, за мной! Кто сказал тебе, что если ты не южанин, то собственноручно выращенный виноград – не для тебя? Я докажу тебе, что это не так! Мои соседи, как и мы, выращивают замечательный виноград, совсем не хуже, чем турецкий на российских рынках. В иные года, когда лето бывает длительно жарким, можно собрать 200–400 килограммов винограда.

Виноград – это не просто ягода. Виноград – часть общечеловеческой культуры. Выращивая его, мы включаемся в громадное культурологическое поле, далеко распростершее свои границы и исчисляемое тысячелетиями. Сам Христос говорил метафорически: «Аз есмь виноградная лоза». А его ученики символизировали собой виноградные побеги. Шесть тысяч лет назад виноград выращивали в Вавилоне и Месопотамии, потом в Египте, Древней Греции и Риме. В XVII веке виноград пришел в Россию – сначала Петр Первый привез виноградные лозы из Франции для придонских районов, а при Екатерине возлюбленной вотчиной винограда стал Крым. Янтарные и фиолетовые ягоды уже не были эксклюзивом, Крым обильно снабжал российские губернии отборным виноградом и великолепным вином. Почему бы после такого замечательного пути не осесть виноградным лозам и на вашем дачном участке?

Эта книга не сделает вас профи. Но нам с вами и невозможно, и не нужно превращаться в профессионалов, забросив работу и житейские занятия и проводя все дни и ночи на маленьком дачном винограднике. Если все делать толково, виноградник не потребует от вас гигантских усилий. Виноградный куст – это система, которая – при посильной помощи с вашей стороны – становится чрезвычайно жизнеспособной и саморегулирующейся. Один из самых авторитетных во всем мире виноградарей Ленц Мозер утверждал: «Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству – само растение». Нам только нужно помочь растению, и помочь грамотно. И тогда, затратив приемлемое для дачника-любителя количество усилий, мы получим отличный результат. В этот результат будут входить не только материальные килограммы собранных душистых гроздей, но и нематериальная радость гармонического труда на земле, радость созерцания ухоженных кустов. А что уж говорить о пользе «ягод солнца», как называли виноград древние эллины. Не зря в переводе с латыни виноград означает жизнь. Известный ученый-виноградарь В. Таиров говорил о народах, живущих в виноградных краях, так: «…На холмах, щедро облитых солнцем, пышно расцветают искусство, поэзия, красноречие; народы, которые выращивают виноград, чаще всего оказывались пионерами прогресса, передовыми носителями цивилизации». Мы на своих дачных участках тоже можем присоединиться к этому прекрасному сообществу! Это совсем не трудно, если усвоить главные уроки в школе виноградного искусства.

В книге поэтапно и просто расписаны основные умения, которые необходимы при обращении с виноградной лозой:

• Как определить и выбрать сорта для среднероссийской полосы.

• Как подготовить виноград к посадке.

• Как правильно распланировать виноградник.

• Как выбирать почву под виноградник и работать с ней.

• Как воспитать и сформировать результативный куст винограда.

• Как бороться с вредителями «ягод солнца».

• Как грамотно собирать, хранить и перерабатывать виноград.

• Как лечить виноградом болезни.

• Как защитить виноградную лозу от морозов.

Книг о выращивании винограда, в том числе и в средней полосе России, много. Чем хороша именно эта? Тем, что практичные советы и объяснения, которые в ней даются, написаны понятным языком, без лишних многочисленных деталей, которые нужны ученым-виноградарям, но никак не обычному человеку, решившему заняться таким удивительно красивым делом, как выращивание винограда. Шаг за шагом следуя методике, предлагаемой на этих страницах, вы приручите виноградную лозу без изматывающих хлопот, получив осенью награду винограда на собственной земле.

Глава 1. Выбор сорта – начало начал Строение виноградного куста

Двенадцать лет я с удовольствием хлопочу над своим придачным виноградником. Он совсем небольшой – около четырех соток. Но на этой маленькой виноградной плантации растет 70 кустов винограда. И пусть мои кусты и грозди выглядят не совсем так, как на картинах Карла Брюллова «Итальянский полдень» или Николая Ге «Виноградники в Вико», но они тоже очаровывают своей красотой, почти итальянской, хотя Вико и далеко.

Так что же такое виноградный куст, как он устроен, как развивается? Это – начальная азбука для любого дачника-любителя. Хочешь достичь успеха – начни с изучения виноградного куста, долголетнего и сложного растения. Такое простое знание о сложном кусте поможет грамотно обрезать лозы и формировать куст, а значит – получать хороший урожай.

...

Русский писатель Иван Гончаров писал о виноградном кусте так: «Корень его уродливый, переплелся, как множество змей, стволом выходил из-под каменного пола и окутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку, листья фестонами ложились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка…»

Дикий виноград тысячи лет рос в лесах, то есть боролся за существование с деревьями. Так выработались основные качества виноградного куста: мощная корневая система, при помощи которой можно было находить влагу глубоко в земле, а также способность великолепного роста в поисках света.

Куст винограда состоит из подземной и надземной частей . Подземная часть : штамб (это ствол любого дерева, а в данном случае – стебель виноградного куста – от корня до вершины – головы) плюс корневая система (она проникает в почву на несколько метров, ее еще называют корнештамбом ). Корневая система прекрасно ветвится и может приспособиться к разному характеру почвы. Основание подземного штамба – это так называемая пятка куста (именно эти корни – основные добытчики влаги; в средней полосе они проникают на меньшую глубину, чем в южной, так как в южных широтах влага находится глубже).

Надземная часть: многолетние (возраст больше двух лет) и молодые лозы (возраст год или два).

Многолетние – это штамб, голова куста, рукава (разветвления куста) плюс плодовые лозы . Штамб может быть вертикальным, наклонным, горизонтальным, подземным.

Примечание: в средней полосе России, в частности и в нашей Смоленской области, где кусты желательно глубоко закрыть на зиму, виноградный куст формируют либо без надземного штамба, либо надземный штамб делают совсем невысоким.

Рукава  – многолетняя древесина, главные ответвления, благодаря которым образуются одно– и двухлетние приросты (побеги и лозы).

Побег  – это прирост текущего года, он зеленого цвета.

Лоза  – побег прошлого года.

Сучок замещения  – так называется короткий подрезанный однолетний побег, которому один год. Его обрезают на 2–4 глазка.

Плодовая стрелка или плодовая лоза  – это побег, подрезанный более длинно и расположенный на двухлетней древесине.

Плодовое звено  – это лоза плюс сучок замещения.

Побеги и лозы состоят из узлов и междоузлий. На узлах находятся листья, усики и соцветия.

Части куста, которым больше двух лет, называются старой древесиной . Это – штамб, голова куста и рукава.

Кроме того, у виноградного куста есть почки, усики, зимующие глазки, двойники и тройники, соцветия и усики.

Почки, которые находятся в пазухах листьев, подразделяются на главные (центральные), запасные (боковые или замещающие) и летние (пасынковые ).

Спящие почки порой находятся в узлах старой лозы. Они возникают чаще всего, когда куст неправильно обрезан. Из этих почек могут развиваться волчки или порослевые побеги, в основном, бесплодные.

Точка роста  – это верхушка любого побега, который растет. К осени рост становится медленнее. Отрезок побега, который вызрел за весну и лето, называют черенком.

Зимующий глазок  – это несколько почек (центральная, или главная, и боковые, более слабые) в пазухе листа побега. Эти почки обычно укрыты общими для них волосками и чешуйками. Если из главной почки побег не прорастает, он вырастает из боковой почки. Иногда побеги вырастают и из центральной, и из одной-двух боковых замещающих почек. Они называются двойниками или тройниками .

Виноградные соцветия  – это кисть, которая состоит из осей и цветков на них.

Цветки у винограда мелкие. Почти все сорта винограда принадлежат к самоопыляющимся растениям, то есть у них цветки обоеполые. Но для нескольких сор-тов («Мадлен Анжевин», «Магарач № 414», «Русский Конкорд» и ряд других) для цветков нужна пыльца обое-полых сортов.

Гроздь образуется из соцветия: из ножки соцветия – ножка грозди , из оси соцветия с разветвлениями – гребень , из завязи – ягоды . Грозди могут быть цилиндрическими, коническими, цилиндро-коническими, крылатыми и ветвистыми. Ягоды крепятся к разветвлению гребня. Они состоят из кожицы и мякоти с семенами (есть и бессемянные – кишмиши) внутри. Кожица у ягод многих сортов покрыта пруином  – восковым налетом.

Усиками побеги крепятся к опорам.

Листья винограда состоят из пластинки и длинного черешка каждый. Каждый лист имеет 3–5 лопастей. Листья – очень важная часть куста. Благодаря листьям происходит фотосинтез, дыхание и испарение воды. Поэтому чем больше листьев на кусте, тем лучше.

Что нужно запомнить для самого начала? Что у куста есть плодовый побег  – зеленый побег , тот, что растет летом из почек, на нем есть листья, усики, к концу лета на нем будут и грозди, но совсем немного. Этот побег дает еще и пасынки . Осенью все эти побеги будут покрыты светло-коричневой корой и перейдут в фазу плодовых лоз. Такую лозу еще называют плетью. А весной из плодовых лоз вырастут побеги.

Подрезанная плодовая лоза – это плодовая стрелка или дуга. Как только побеги вызреют и сами станут лозами, лоза переходит в фазу рукава (его еще называют просто ветвью или веткой). То есть если побегу больше двух лет (сначала стадия побега, потом стадия лозы), то это уже рукав, на котором находятся лозы и побеги.

Рукав почти черного цвета. Особенность рукава: почти все его почки спят. Просыпаются они только тогда, когда у рукава отрезают верхнюю часть (или верхняя часть вымерзает, например). Тогда оставшийся кусочек рукава дает побеги-заместители , растущие очень низко над поверхностью земли. Еще нужно запомнить, что у куста есть почки . И что наиболее плодоносные почки находятся в глазках лоз, то есть в группах почек на узлах лоз.

Виноградный календарь

Со строением куста разобрались, термины – что как называется – запомнили, теперь нужно разобраться с календарем. У виноградного растения существует свой календарь – годичный цикл развития, и его важно по-мнить каждому виноградарю-любителю. В этом цикле две главные фазы – вегетация и зимний покой.

Вегетация  – это состояние интенсивного роста и развития от весеннего пробуждения до осеннего опадения листьев. У разных сортов вегетационный период разный по длительности, но в среднем он длится с апреля по конец октября – начало ноября.

Вегетация состоит из шести фаз :

• Сокодвижение (плач винограда).

• Распускание почек, рост побегов.

• Цветение.

• Рост ягод.

• Созревание урожая.

• Вызревание побегов и листопад.

Первая фаза: сокодвижение

Сокодвижение начинается, когда температура поч-вы на глубине до полуметра становится 6–9 °С . Активно работает корневая система – всасывает влагу. Ко-гда почки распустятся, а листья начнут испарять воду, сокодвижение заканчивается. Начинается сокодвижение на границе первой и второй декады апреля и продолжается примерно месяц. Если влаги в земле мало или корни за зиму подмерзли, сокодвижение происходит ослабленно или прекращается совсем.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в первой фазе вегетации?

В период сокодвижения необходимо.

1. Открыть виноград, укрытый на зиму.

2. Сделать обрезку и подвязку лоз к опорам.

3. Обработать почву.

4. Чтобы виноград не заболел каким-либо грибком, желательно до распускания почек опрыскать его 3 %-ным раствором бордосской жидкости или 0,75 %-ным раствором хлорокиси меди.

Вторая фаза: распускание почек, рост побегов и соцветий

Для этой фазы характерны: интенсивный рост по-бегов (до 10 см в сутки), развитие и формирование соцветий. Длится вторая фаза примерно до середины июня.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются во второй фазе вегетации?

1.  Очень важно!  – нельзя ничего делать на виноградном участке во время распускания почек: их легко обломать. Начало распускания почек зависит от многих факторов: сорта, температуры, состояния куста. Обычно распускание происходит, когда среднесуточная температура становится не меньше 8–12 °С.

2. К концу этой фазы, когда почки распустились, необходимо:

а) высадить подготовленный посадочный материал;

б) обломать лишние зеленые побеги, а остальные подвязывать – по мере их роста – к опорам;

в) сделать подкормку растений;

г) уничтожить сорняки.

Третья фаза: цветение

Самая короткая фаза, длящаяся от одной недели до двух. Начинается со второй половины июня при среднесуточных температурах, превышающих 16 °С , а лучше всего – 25–30 °С .

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в третьей фазе вегетации?

1.  Очень важно!  – в период цветения нельзя поливать почву, чтобы ее температура не понижалась.

2. Если идут дожди, нужно накрыть виноградные кусты полиэтиленовой пленкой.

Четвертая фаза: рост ягод

В июле, а для некоторых сортов и в августе, начинают созревать ягоды. В начале фазы растут завязи, а рост побегов замедляется, побеги утолщаются. В конце фазы перестают расти ягоды, но они еще не созревшие.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в четвертой фазе вегетации?

1. Рыхление почвы.

2. Уничтожение сорняков.

3. Борьба с вредителями.

4. Подвязка зеленых побегов к опорам.

5. Если дождей мало, в начале фазы кусты нужно поливать и подкармливать.

Пятая фаза: созревание ягод

Длится фаза от начала созревания ягод до их полной зрелости, от полутора до двух месяцев. Ягоды растут, в их соке увеличивается количество сахара и уменьшается количество кислот, на их кожице появляется восковой налет – пруин. Побеги почти не растут, начинается вызревание лозы и формирование почек.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в пятой фазе вегетации?

1. Обработка почвы.

2. Подвязка побегов.

3. Чеканка верхушек побегов.

4. К концу фазы прекращают полив.

Важно!  – если выпадает много дождей, ягоды могут растрескиваться. Чтобы этого не случилось, нужно своевременно удалять лишние пасынки, подвязывать побеги, прореживать цветки и ягоды у сортов с плотной гроздью.

Шестая фаза: от созревания ягод к листопаду

Наконец, ягоды полностью созрели, побеги вызрели, листья начинают опадать. В вызревшей лозе накап-ливается крахмал, влаги в тканях становится меньше, ткани пробковеют, кора становится твердой и коричневой. Поскольку в средних широтах неизбежны ранние заморозки, листья на кустах погибают раньше, чем мог бы наступить естественный листопад.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в шестой фазе вегетации?

1. В конце фазы производят обрезку кустов.

2. Почву перекапывают, вносят органические удобрения.

3. Лозу снимают с опор, укрывают на зиму.

Зимний покой

От листопада до нового вегетационного периода длится зимний покой. Это сон винограда. Работают только корни: поглощают влагу из почвы.

В зимнем покое тоже различают разные фазы: физиологический покой и вынужденный покой.

Физиологический покой: в ноябре-декабре обмен веществ в растении замедляется, накапливаются сахар и жиры, что способствует усилению морозоустойчивости. Временное потепление не опасно, растение не выводится из состояния покоя.

Вынужденный покой: январь – начало вегетации. Временное потепление опасно, растение может пробудиться, потерять устойчивость к низким температурам. Когда холода вернутся, виноград может подмерзнуть.

Как определять сорта винограда

Когда я начинала заниматься любительским виноградарством, я еще мало понимала, как соотносятся сорт винограда и климат. А ведь это – альфа и омега успеха дачника-виноградаря!

Сначала я совершила ряд ошибок, которые характерны для начинающих – попробовала выращивать на своей даче сорта, подходящие для более южных районов, то есть сорта, которые вызревают слишком поздно для Подмосковья и средней полосы России.

Утешала я себя известным высказыванием культового французского виноградаря – об этом человеке знают все, кто хотя бы немножко соприкоснулся с виноградарством.

...

Ленц Мозер: «Уже давно я пришел к убеждению, что в виноградарстве необходимо все начинать сначала».

Вот я и я начинала несколько раз сначала – пусть и в рамках своего небольшого дачного участка в Смоленской области. В общем, все кусты, которые годятся для юга, пришлось заменить.

вопрос – ответ

...

На какие климатические характеристики нужно обращать внимание при выборе сорта винограда?

При выборе сорта для дачного участка, находящегося в средней полосе, мы должны учитывать, что климат в средних широтах умеренно континентальный, зимой часто облачная погода, самый морозный месяц традиционно январь, снеговой покров не очень устойчив, поэтому он не полностью защищает виноград от морозов, и виноградные кусты на зиму нужно хорошо укрывать, даже так называемые неукрывные сорта. Но особенно нужно обращать внимание на соотношение сорта и летних климатических характеристик. Существуют таблицы, в которых расписаны элементы климата, температуры, количество пасмурных дней, осадков и т. п. для разных регионов. Но мы будем опираться на сведения, проверенные на практике и мною, и моими соседями по даче, и моими знакомыми по жизни и по Интернету, и это позволит любому читателю книги выбрать и запомнить те сорта, которые прекрасно растут в средней полосе России.

Нужно попытаться выбрать такие несколько сор-тов, которые созревают в разные сроки. Для нашей средней полосы годятся сорта трех сроков созревания – сверхраннего, раннего и среднераннего, с хорошим или удовлетворительным вызреванием лозы. При этом сорт должен быть достаточно урожайным, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. Кроме того – красивым, с ягодами, радующими глаз. Надо бы иметь еще сорта, из которых получается хороший сок или прекрасное домашнее вино. И, наконец, на маленьком винограднике желательно выращивать сорт или сорта, которые прекрасно декорируют стены домика, беседку и прочие наши дачные архитектурные придумки. Иногда эти характеристики сходятся в одном сорте.

Почему я говорю, что нужно опираться на собственный опыт и опыт друзей-знакомых? Да потому, что в каталогах – сотни сортов (а всего на сегодняшний день в мире известно более 2000 сортов винограда, из них в России растут 1200 сортов!). Каждый год селекционными хозяйствами и просто любителями-виноградарями выводятся новые сорта. И многие из них по описанию подходят и для наших мест. И невозможно понять, что же нужно выбрать. Поэтому только опыт такого же дачника, как вы сами, может помочь. Желательно посмотреть самим на виноград соседа, друга или знакомого, прежде чем бегом покупать такой же сорт для своего участка. А если доверяете интернетным друзьям, не забудьте уточнить, на каком месте находится участок, похож ли он на ваш по количеству света, влажности почвы и по ее составу. Следующий вопрос – где покупать нужный сорт? Только у людей, которые долго занимаются виноградарством. Такие среди ваших дачных соседей или более дальних знакомых непременно найдутся. На рынке лучше не покупать – проверено на опыте. Ну разве что очень повезет. Но это значит – испытывать фортуну, а не действовать более надежным способом.

Основные правила подбора сорта винограда

В целом, при подборе сортов нужно руководствоваться двумя главными пунктами: хорошие кусты и прекрасные ягоды. Обычно это сорта раннего, сверхраннего и среднераннего срока созревания, морозоустойчивые. Они дают ягоды при короткой обрезке, устойчивы к болезням и вредителям.

И еще несколько правил:

• Необходимо подбирать сорта, успешно произрас-тающие именно в данном районе.

• Стараться подбирать районированные сорта различных сроков созревания, столовые (этот виноград мы едим в свежем виде) и технические (сорта для переработки на вина и соки).

• Очень хорошее соотношение сортов для маленького дачного виноградника такое: 3–4 сорта сверхраннего, 3–4 сорта раннего сроков созревания, 2–3 среднераннего, пара сортов, которые используются для декора (выбрать такие, с которых можно и урожай хороший снять – этих сортов немало); нужно помнить, что некоторые сорта можно использовать и для употребления в свежем виде, и для приготовления вина, и для декорирования стен и беседок.

• Сорта должны быть выбраны такие, в которых лоза вызревает к осени, иначе морозоустойчивость лозы резко снижается.

• Даже очень морозостойкие сорта в средней полосе России на зиму лучше укрывать.

• Правило красоты: можно подобрать сорта с разным цветом ягод – от белых и янтарных до черных, от розовых до синих и фиолетовых.

• Не увлекаться армянскими и среднеазиатскими сор-тами (я совершила именно эту ошибку, да и не только я) – они требуют очень много тепла, невозможного для средней полосы России. В лучшем случае вы получите стремящийся к нулю урожай.

...

В средних широтах хорошо растут очень ранние сорта вызревания, ранние и среднеранние. Средние и поздние сорта не успевают за наше довольно короткое лето вызреть.

Как классифицировать виноград

Как я уже сказала, прекрасных сортов удивительного растения – винограда – существуют сотни и сотни. Легко запутаться, легко выбрать неподходящий вариант. Есть сорта, которые вообще не вызревают в наших широтах. Это пункт номер один для выбора сорта. Дальше будем говорить только о сортах, которые в средней полосе вызревают. Среди них есть простые устойчивые сорта, которые причиняют минимум хлопот дачнику. А есть сорта капризные, с характером, о них будем говорить подробнее в главах, посвященных подробному описанию работы с виноградом от ранней весны до поздней осени. А пока – самая общая классификация сортов. Сорта винограда различаются по назначению, по сроку вызревания, по качеству и количеству урожая, по устойчивости к болезням и вредителям и по морозостойкости. Кроме того, есть отличия по количеству глазков, на которое рекомендуется обрезать лозу, по силе роста кустов, по степени вызревания побегов. И еще сорта делятся на те, в мякоти которых есть косточки, и сорта бессемянные (кишмиши). Кстати, кишмиши вызревают и в средней полосе России. Более восьмидесяти сортов, которые успешно произрастают и дают хороший урожай в наших широтах, описаны в приложении , данном в конце книги.

...

Сортов винограда сотни, а видов – 70: около 40 из них обитают в Америке, около 30 – в Восточной Азии. В Европе, вернее, в Евразии – один. И все нынешние сорта – это разные по возрасту и сложности выведения гибриды между американским видом лабруска, дальневосточным амурским виноградом и евразийским винным, или культурным, виноградом.

Неприхотливые «Изабелла» и «Лидия», известные каждому начинающему дачнику, это гибриды лабруски.

Классификация сортов по назначению

Виноградные сорта по своему назначению подразделяются на столовые, универсальные (столово-техни-ческие) и технические. Кроме того, есть сорта, которые особенно хороши для декорирования дачного участка. Столовые сорта предназначены для употребления в свежем виде, универсальные годятся и для еды, и для изготовления из них вина и сока, а из сугубо технических сортов получается прекрасное вино и не менее прекрасный сок.

Классификация сортов по срокам созревания

По срокам созревания все сорта делятся на ультраранние, сверхранние, раннесредние, средние, среднепоздние, поздние и очень поздние. В средней полосе вызревают только ультраранние, сверхранние, ранние и среднеранние сорта . Как я уже говорила, это очень важная – самая главная! – для наших широт характеристика сорта. Ошибешься – не будет урожая.

Классификация сортов по качеству урожая

Есть определенные стандарты качества винограда. По признаку качества виноград оценивается в баллах:

• Шедевры – 9,5–10.

• Отличные – 8,8–9,4.

• Хорошие – 8,0–8,7.

• Удовлетворительные – 7,7–7,9.

• Плохие – ниже 7,5.

Баллы выставляются так: за вкус и аромат виноград получает от 1 до 5 баллов, за внешний вид – от 0,1 до 2 баллов, за консистенцию мякоти и кожицы – от 1 до 3 баллов.

Классификация сортов по количеству урожая

Здесь тоже существуют разработанные стандарты урожайности сортов:

• Высокоурожайные – более 10 кг с куста.

• Урожайные – 8–10 кг.

• Среднеурожайные – 5–8 кг.

• Малоурожайные – до 5 кг.

Классификация сортов по устойчивости к болезням и вредителям

Для этой классификации существует шкала от 0 до 5 баллов:

• 0 баллов – сорта, не нуждающиеся в защите от болезней и вредителей (на практике таких сортов практически не существует);

• 1 балл – так называемые практически иммунные сорта, которые не нуждаются в химической за-щите;

• 2 балла – высокоустойчивые сорта, почти не требуют химической защиты, болезнями и вредителями поражаются крайне слабо (менее 10 % площади листа);

• 3 балла – относительно устойчивые или выносливые сорта со степенью поражения листа менее 25 %; эти сорта необходимо опрыскивать для профилактики фунгицидами один раз в год (если много влажности, то два раза);

• 4 балла – восприимчивые к болезням и вредителям сорта, нуждающиеся в 2–4 опрыскиваниях;

• 5 баллов – сильновосприимчивые к болезням и вредителям; не меньше 5 опрыскиваний за период вегетации.

Классификация сортов винограда по морозоустойчивости

По морозоустойчивости (или морозостойкости) сор-та делятся на 4 группы:

1. Высокоустойчивые – выдерживают морозы от 28 до 35 °С.

2. Сорта с повышенной устойчивостью – от –23 до

– 27 °С.

3. Среднеустойчивые – от –18 до –22 °С.

4. Слабоустойчивые – от –15 до –17 °С.

...

Виноградные сорта, которые устойчивы к болезням и вредителям на уровне 1–3,5 баллов и к морозам от –20 °С , называются комплексно устойчивыми. Такие сорта приемлемы для маленького виноградника в Подмосковье, в средней полосе России и несколько севернее.

Лучше иметь на своем участке десяток или чуть больше надежных проверенных сортов и заниматься ими из года в год, чем постоянно гоняться за новыми сортами.

Сейчас на моем участке растут «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Ранний Вавилова», «Московский белый», «Виктория», «Шасла мускатная», «Альфа», «Волжский», «Кеша» и «Кеша-1», «Мадлен Анжевин», «Магарач ранний», «Кодрянка», «Плевен устойчивый», «Сиреневый туман», «Зилга», «Декоративный», «Изабелла», «Лидия». Сорта подобраны так, чтобы не только есть ягоды, делать из них вино и соки, но и любоваться разным цветом созревающих гроздей: здесь и янтарно-белые ягоды «Алешенькина», «Аркадии» и «Белого чуда», потом к ним добавляются мерцающие на солнце нежным фиолетовым и густоватым малиновым «Ранний Вавилова» и «Виктория», белым – «Московкий белый», золотистым и янтарно-желтым – «Шасла мускатная» и «Плевен устойчивый». Густо-фиолетовый цвет «Альфы» и «Кодрянки» дополняется синим «Волжского», а дальше – опять белый двух сортов «Кеши». Красно-фиолетовые ягоды «Сиреневого тумана» и «Декоративного» туманят глаз подобием заката, синими мазками в этом закате – «Зилга», черными брызгами ночи – ягоды «Изабеллы». Это – для глаз. А если мой виноградник описать бегло по основным по классификационным признакам, не вдаваясь в очень скрупулезные подробности, то устроен он так: несколько сортов сверхраннего срока созревания, например, «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Зилга», «Московский белый», несколько – раннего срока вызревания: «Виктория», «Ранний Вавилова», «Кеша» и «Кеша-1», «Декоративный» и «Шасла мускатная», несколько – раннесреднего: «Альфа», «Волжский», «Изабелла», «Сиреневый туман». Большинство моих сортов – столовые сорта, кроме универсальных «Зилги», «Московского белого», «Изабеллы», «Сиреневого тумана» и «Шаслы мускатной». Но не из всех универсальных сортов мы делаем вино и сок. «Шаслу» и «Сиреневый туман» мне жаль использовать для этих целей, поэтому вино и сок делаем из «Зилги», «Московского белого» и «Изабеллы». Все сорта, кроме «Шаслы», с хорошей морозоустойчивостью – 2 группа, «Шасла» – в третьей группе. Почти все сорта устойчивы к болезням и вредителям, кроме «Алешенькина» (но слишком уж сорт хорош по всем остальным качествам). «Изабелла» не очень устойчива к милдью, но с этим можно бороться – и тогда будет много хорошего вина, сока и прекрасных зеленых декораций на стенках домика и на беседке. Почти все мои сорта дают высокий урожай, если лето не холодное, – от 5 до 8 килограммов с куста. «Аркадия» вообще изумительный по урожайности сорт, даже в средней полосе можно получать по 10 килограммов с куста в лучшие годы. Для декорирования стен домика и беседки, кроме «Изабеллы» и «Лидии», я использую «Альфу» и «Декоративный», а «Зилга» оплетает небольшую арку в саду (этот виноград хорош для всего, хотя урожайность у сорта средняя, но стабильная – виноград вызревает даже в прохладное лето).

И немного о вкусовых характеристиках этих сортов. Очень сладкие «Алешенькин», «Сиреневый туман» (он еще и с малиновым привкусом); мякоть «Шаслы» тоже сладкая, тает во рту; у «Кеши», «Кеши-1» и «Аркадии» – мускатный привкус, у «Виктории» – тоже, но только при полном вызревании; «Альфа», «Изабелла», «Зилга» – с ароматом земляники. Остальные сорта отличаются в меру сладким нежным гармоническим вкусом.

Более подробно об этих и других сортах сказано в приложении.

Глава 2. Посадка: что винограду нужно Подготовка к посадке

Виноград обычно сажают либо черенками (чубуками ), либо саженцами возраста одного-двух лет, выращенными в школке , либо кустами возраста больше двух лет.

Важно помнить, что чем куст старше, тем с большим трудом он приживается.

...

Черенки – это нарезанные однолетние лозы определенной длины.

Школка – это специальный участок земли с хорошим орошением, почвой и прочими оптимальными для развития растения условиями, на котором выращивают черенки и саженцы винограда.

Хранение черенков

Черенки необходимо заготовить осенью. Обрезают их с урожайных, сильных, развитых кустов, желательно с лоз, на которых находились грозди. Черенки из жировых побегов лучше не брать. Также не стоит брать черенки с лоз, которые или повреждены, или тонкие, или кривые. У подходящей для черенкования лозы яркий равномерный цвет, при сгибании лоза чуть потрескивает, но не ломается – у здоровой лозы хороший пробковый слой. Ее толщина должна быть 6–12 мм. Кроме того, толщина сердцевины лозы в самой тонкой ее части должна быть в два раза меньше, чем толщина древесины и коры. Длина срезанного черенка зависит от того, насколько хорошо прогревается почва, насколько хорошо она держит тепло, насколько продолжителен весенне-летний период. Чем меньше тепла в данной местности, тем короче должны быть черенки. Для средней полосы России и для Подмосковья необходимо нарезать черенки длиной 40–70 см.

На свежем воздухе приготовленные черенки быстро подсыхают, поэтому нужно их как можно быстрее связать в пучки и поместить на хранение до весны в слегка влажный песок в подвал, в погреб или в яму при температуре от 0 до + 5 °С . Слой песка должен составлять сантиметров десять.

Хранение черенков в подвале или в погребе : прежде чем расположить черенки в песке, нужно их окунуть на пару секунд в 3 %-ный раствор медного купороса, дать обсохнуть, уложить на песок (толщиной 2–3 см) рядами и сверху тоже присыпать песком. Песок должен быть умеренно влажным. Как проверить это? Нужно зажать горсть песка в кулаке, а потом на ладони надавить на него пальцем. Умеренно влажный песок будет рассыпаться комочками. Если песок сухой, его надо увлажнить холодной водой, а если, наоборот, песок чрезмерно влажный, нужно добавить к нему немножко сухого песка. И в том, и в другом случае песок нужно хорошо перемешивать. Проверять состояние черенков необходимо каждые 2–3 недели. Если вдруг появилась плесень, рекомендуется хорошо проветрить погреб или подвал, добавить сухой песок к влажному, а сами черенки прополоскать в воде, чтобы плесень смылась, а потом подержать две-три секунды в 2 %-ном растворе железного купороса.

Хранение черенков в земле : нужно выкопать яму до метра глубиной, уложить черенки рядами, насыпать сверху песок, потом насыпать землю, а над ямой сделать небольшой холмик – высотой до 40 см – с двумя канавками, по которым будет происходить отвод дождевой или талой воды.

Хранение черенков в траншее : если на дачном участке есть плодовые деревья, можно выкопать между ними траншею глубиной 60 см, уложить в нее черенки, присыпать песком, уплотнить, а потом залить водой, чтобы все щели заполнились – это не дает развиваться гнили и плесени.

Если вы приобрели черенки на стороне, то перед тем как их класть на хранение, тщательно их проверьте. При сгибании здоровый черенок издает легкий треск, а если срезать с него немножко коры, можно увидеть зеленую древесину. При продольном разрезе глазка вы увидите зеленые зачатки листьев – это свидетельство того, что почка – жива.

Подготовка черенков к посадке

Черенки достают из мест хранения примерно за месяц до посадки и проверяют, в каком они находятся состоянии.

вопрос – ответ

...

Как проверить жизнеспособность черенков перед посадкой?

Хороший черенок имеет на срезе изумрудно-зеленый цвет древесины и не изменившую цвет кору. При надавливании ножом на срезе должна выступить капелька влаги. Если на глазок (почку) нажать пальцем, он не ломается и не отпадает; если глазок разрезать вдоль, будут хорошо видны зеленые зачатки листьев в прослойках пушка. Если внутренность глазка стала бурой или черной, а зеленых зачатков листьев в почке не видно, значит, глазок погиб. Если погибли все глазки, то черенок для посадки не годится. Внутренность глазка желательно рассматривать через лупу.

Мы проверили черенки. Что делать дальше? Последовательность правильных действий такая:

•  Нарезка черенков: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40–50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5–3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.

•  Бороздование черенков : в нижней части черенка делаются надрезы пилкой легким протягиванием по окружности, но так, чтобы не задеть древесину. Бороздование способствует более быстрому появлению каллюса (это желто-белый наплыв на нижних срезах черенков, который способствует закрытию ран, обеспечивает срастание подвоя с привоем при прививке винограда) и образованию корней. В принципе, эту манипуляцию можно и не делать, если вы выбрали сорт, о котором достоверно известно, что он легко укореняется.

•  Вымачивание черенков : после хранения черенки нуждаются в вымачивании в течение двух-трех дней в воде, чтобы восстановить потерю влаги. Черенки погружают в отстоянную воду при температуре 15–16 °С нижними концами на две трети длины. Воду рекомендуется менять ежедневно.

•  Кильчевание черенков : способствует энергичному образованию каллюса еще до пробуждения почек и быстрому образованию корней в почве. Суть кильчевания в том, что нижнему концу черенка обеспечивается более высокая температура, а верхнему – более низкая. При этом развитие корневых зачатков ускоряется, а распускание почек (глазков) в верхней части черенка тормозится. Кильчеванные черенки лучше приживаются (если приживаемость некильчеванных черенков до 50 %, то кильчеванных – до 95–100 %). Есть разные способы кильчевания – в самых разнообразных по устройству парниках, в комнате, на самом винограднике в яме.

вопрос – ответ

Как делать кильчевание черенков?

Кильчевать черенки можно в помещении или на самом винограднике.

Кильчевание в помещении:

1. Нужно взять ящик, высотой на несколько сантиметров выше черенков.

2. На дно ящика насыпать слой земли толщиной 1–2 см и поставить на землю черенки пятками.

3. Основания черенков сначала присыпать землей на 5–7 см, затем влажными опилками. Открытыми оставить только верхние глазки.

4. Ящик оставить в помещении на три недели при температуре 20–25 °С. За эти дни возникнут зачатки корешков (каллюс) и набухнут почки.

5. После этого можно высаживать черенки в школку или на постоянное место.

Кильчевание на винограднике (в огороде):

1. Выкопать яму.

2. Связанные черенки завернуть в полиэти-лен. Верхние и нижние концы оставить откры-тыми.

3. Опустить в яму верхними концами вниз, чтобы пятки черенков были ниже поверхности почвы примерно на 10 см.

4. Засыпать пространство вокруг черенков в яме и над ямой влажным песком (перегноем, торфом, компостом) и утрамбовать немного. Желательно немного наклонить черенки в южную сторону.

5. Закрыть яму обычным стеклом или светлым полиэтиленом на рамке, присыпав по краям землей, чтобы в щели ночью не проникал холодный воздух.

6. Кильчевать черенки таким способом рекомендуется от двух до трех недель. Срок зависит от температуры. Чем она выше, тем меньше срок кильчевания. Оптимальная температура – 20–21 °С, тогда кильчевание происходит за 2–2,5 недели. Кильчевание прерывают чуть раньше, если корешки стали длиной 2 мм. При большем размере корешков они могут быть повреждены при посадке.

7. Затем черенки вынимают и осматривают. Для посадки оставляют черенки с хорошими зачатками корешков и с набухшими или с чуть распустившимися глазками. Их нужно поставить в ведро с влажной землей, а дальше высадить в школку или на постоянное место.

Выкапывание саженцев

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

...

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

Хранение саженцев и подготовка их к посадке

Саженцы хранятся аналогичными с черенками способами – в подвале, в погребе, в яме, в траншее. С особенным тщанием нужно укрывать корни саженцев, чтобы они не засохли.

...

Если вы используете не свои саженцы, а купленные, то перед закладкой их на хранение необходимо проверить, живые ли в них побеги и корни. Побеги должны быть вызревшими на 2–3 и больше междоузлий. Для закладки виноградника лучше использовать саженцы, а не черенки. Приживаемость саженцев намного выше. Они менее требовательны к теплу, свету, влажности, раньше приносят плоды – иногда даже через год после посадки.

вопрос – ответ

Как проверить жизнеспособность саженцев перед посадкой?

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части. Перед каждым дачником-виноградарем неизбежно возникает вопрос: как же лучше сажать виноград: черенками или саженцами?

Посадка винограда на постоянное место хорошо развитыми саженцами предпочтительнее, чем посадка черенками. Саженцы быстрее приживаются, не столь капризны и требовательны к поливке, свету, теплу.

Время, место, глубина и густота посадки

вопрос – ответ

Когда нужно сажать виноград?

Виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Посадка черенков в школку и выращивание саженцев

На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.

Школку для выращивания саженцев я создала на южной стороне, где больше солнца, на рыхлой почве. Место для школки должно быть незатопляемым. Лучше, если к северу от школки будет какая-нибудь стена или забор – они защитят школку от северного ветра.

Почву под школку лучше готовить осенью: перекопать ее, весной разрыхлить граблями.

Как высаживать черенки для получения собственных саженцев? Есть несколько правил:

• Почва должна быть умеренно влажной и иметь на глубине 30 см +8–10 °С .

• Если участок ровный или с небольшим склоном, то черенки сажают под шнур, который натягивают с севера на юг, если склон большой – то сажают поперек склона.

• Нужно вырыть канавки глубиной 40 см и шириной с лопату и установить черенки вдоль одной из стен канавки на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

• Расстояние между канавками: полметра-метр.

• Черенки лучше сажать наклонно на глубину около 25 см (корни лучше развиваются при наклонной посадке и небольшой глубине посадки). Это особенно важно для развития пятки черенка.

• Если черенки сажать с юга на север, то хорошо углублять их наклонно в виде «елочки», тогда их корни меньше переплетаются и не мешают друг другу. Если черенки сажать с востока на запад, то их нужно углубить наклонно с севера на юг.

• Глазок (или два глазка) черенка должен быть обращен в южную сторону и находиться на уровне земли.

• Канавку следует засыпать землей до половины, плотно утрамбовать, полить. После впитывания воды – засыпать канавку полностью, сделав сверху из рыхлой земли холмик высотой 12–15 см над верхней почкой и еще раз разрыхлить почву. Холмик будет защищать глазок от высыхания и от преждевременного появления из него побега до развития корешков.

Летом за школкой нужно тщательно ухаживать, чтобы получить хорошие саженцы для закладки виноградника на постоянном месте.

Как правильно ухаживать за школкой?

• Нужно 3–4 раза за лето полить школку так, чтобы много воды было в междурядьях и влага могла бы проникнуть к корням. Особенное значение для школки имеет полив в июне – начале июля. В это время корням и лозам особенно необходима влага. После каждого необходимо взрыхлить почву и прополоть сорняки. Можно совместить полив с подкормкой удобрениями. (О подкормке будет рассказано в этой же главе в разделе « Что делать с почвой на постоянном винограднике ».) После дождя тоже необходимо рыхлить почву – лучше осторожно рыхлить руками.

• В августе поливы прекращаются. Но если стоит жаркая погода, можно и полить, но умеренно.

• Когда из земли начнут появляться побеги, нужно осторожно и постепенно уменьшать высоту холмиков, так, чтобы не оголялась нижняя часть молодых побегов, для которой солнце – губительно.

• В конце июля побеги открывают полностью и делают катаровку  – удаляют поверхностные (росяные) корни на подземном штамбе виноградного куста до глубины в 20 см. Растение осторожно обкапывают, делая лунку, а затем корни удаляют острым ножом у самого штамба, не оставляя пеньков. Первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна, т. к. способствует лучшему образованию пяточных корней, снижает вероятность подмерзания или высыхания корневой системы куста.

• В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать виноград раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это профилактика такой болезни, как милдью.

...

Бордосская жидкость: смесь раствора медного купороса с известковым молоком. Необходимо растворить отдельно в воде медный купорос и известковое молоко, потом раствор медного купороса тонкой струей налить в раствор извести и хорошо размешать. Смесь должна быть голубого цвета.

• В конце августа нужно прищипывать верхушки побегов – удалить верхушку с недоразвитыми несколькими листочками (сделать чеканку ). Это приостанавливает рост побега. При сильном росте пасынки тоже необходимо прищыпывать с оставлением двух листочков.

• Иногда практикуется выращивание черенков в школке без земляных холмиков над черенками. Чтобы черенки не высохли, перед высадкой их нужно парафинировать: верхнюю (до 15 см) часть каждого черенка на несколько секунд опустить в расплавленный парафин (при температуре 80–90 °С ). При этом на черенке возникает защитная пленка, которая пред-отвращает гибель глазков.

Посадка саженцев на постоянное место

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).

• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.

• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей. Если у саженцев идет хороший прирост побегов, их можно подвязывать к шпалере . О шпалерах мы будем говорить подробно в главе третьей в разделе «Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка».

Некоторые хитрости планировки виноградника

Поскольку виноград – многолетнее растение, а также теплолюбивое и светолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

• Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

• Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

• Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

• Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

• На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 °  – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

• Чтобы кусты полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

• На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

• Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

• Если для местности, в которой расположен ваш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2–3 м.

• Виноградные кусты не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

• Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком-кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок  – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

• На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

• Между кустами в ряду для среднерослых сортов оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2 м.

• Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

• Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому – так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).

2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.

3. Защита от ветров при помощи стен, деревь-ев, щитов.

4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает примерно на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.

5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).

6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11–12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова была с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на набольших склонах, которые спускаются под углом 20–30 ° к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнце по максимуму.

Выращивание винограда вблизи домов

На дачах вблизи дома выращивают виноград для декорирования стен, входов, окон, террас, беседок. При этом с виноградных кустов еще и собирают урожай. У меня на даче для декора используются морозоустойчивые сорта «Альфа», «Декоративный», «Изабелла» и др. Я посадила виноград у южных, юго-западных и западных стен – тут винограду теплее. Я сажала их на расстоянии одного метра от домика и друг от друга, выкапывая ямы глубиной и шириной в метр. В яму помещала верхний слой почвы вперемешку с двумя ведрами перегноя и 250 г суперфосфата.

Если нужно вывести виноград к балкону, к окну или на беседку, кусты нужно формировать по веерной системе или по типу вертикального кордона.

Если нужно задекорировать еще более высокое место, к нему выводят ствол и создают плодовые звенья. В качестве опоры обычно служит шпалера. Вдоль стены нужно забить в землю металлические прутья на расстоянии примерно 3 м друг от друга, к прутьям прикрепить проволоку и натянуть ее вертикально до нужной высоты. Горизонтальные ряды нужно сделать из проволоки потоньше на расстоянии примерно метр друг от друга.

Подробнее о веерной системе, вертикальном кордоне, шпалере будет рассказано в третьей главе.

Правильная почва для молодого виноградника

Почвы подразделяются на глинистые, песчаные, каменистые, а также на черноземы: суглинистые, супесчаные и др. Наиболее плодородными считаются суглинистые и супесчаные черноземные почвы. В них много питательных веществ, они хорошо прогреваются, легко впитывают и долго сохраняют влагу. Глинистые также сохраняют влагу, питательных веществ в них тоже много, но они не очень теплые, вызревание урожая на них удлиняется, но глинистую почву можно улучшить дренажем . На песчаных, легко согревающихся почвах, тоже можно вырастить небольшой урожай, но прекрасного качества. Рекомендуется смешивать песчаные почвы на всю глубину перекопки с навозом, компостом, а лучше – с черноземом , а также и с глиной, взятой в небольшом количестве. Глина – хороший связывающий материал. Такие смеси делаются для того, чтобы компенсировать сильное промерзание песка зимой и сильное прогревание летом. В сущности, виноград может расти и давать хороший урожай на разных почвах, кроме сильно засоленных (солончаковых) и заболоченных.

Виноград лучше всего сажать на почвах с умеренным содержанием влаги. Если почва слишком влажная, в ягодах уменьшается содержание сахара, они могут загнивать. Но дожди, которые выпадают после того, как цветение закончится, а также в начале созревания ягод и после уборки урожая, идут винограднику на пользу.

Если участок засорен камнями, отходами кирпича, щебенкой и т. д., это можно обратить в плюс. При выкапывании канавок или ямок мусор нужно перемешать с землей на глубине примерно 40 см от поверхности. Водный и тепловой режимы для пятки куста улучшатся, так как улучшится структура почвы – она станет гораздо лучше пропускать воду и воздух. Особенно необходим такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.

В средних широтах России нужна достаточно глубокая посадка винограда, тогда корни кустов не будут страдать от наших морозов. Чтобы обработать почву на этой глубине, нужно ее перекапывать до 80 см, перемещая слои почвы сверху вниз и наоборот. Учитывая, что это не самая легкая работа, мы просто перекапывали свой участок, а потом рыли ямы или канавки для саженцев и черенков на глубину 80–100 см.

Подготовить почву под молодой виноградник лучше осенью – к весне она сможет хорошо осесть и уплотниться. Если этого не сделать, вокруг пяток черенков могут образоваться пустоты, а у саженцев могут обрываться корни. К тому же, почва за зиму накопит больше влаги. Участок нужно вскапывать, не разбивая глыб, так лучше задерживается снег и вода. Жизнедеятельность корней виноградного куста происходит глубоко в почве, поэтому перед посадкой винограда почву нужно очень хорошо рыхлить.

Если вы решили обработать почву весной, необходимо полить участок перед посадкой для ускорения уплотнения почвы.

Осенью в почву хорошо бы внести и удобрения, например, навоз, который к весне разложится и превратится в перегной.

Важно помнить, что, закладывая виноградник, вы всегда можете окультурить, улучшить почву на нем, то есть сделать ее приемлемой для роста кустов и их хорошего плодоношения.

Способы определения структуры почвы на вашем винограднике

Самая лучшая для участка в агротехническом отношении – комковато-зернистая структура почвы, поскольку она создает самый благоприятный водно-воздушный режим.

Способы, при помощи которых можно определить структуру почвы на участке, такие:

СПОСОБ 1:

• Если взятая с участка почва сыпучая и без комков, то она – рыхлопесчаная.

• Если почва состоит из рыхлых комков, которые легко разрушаются при сдавливании – значит, почва песчаная или супесчаная.

• Если комки не раздавливаются двумя пальцами – суглинистая.

• Если поверхность комков (как правило, очень твердых) при шлифовке становится блестящей – глинистая.

СПОСОБ 2:

Почву нужно размочить в воде до тестообразного состояния и попробовать скатать в шарик.

• Если шарик не образуется и ладони чистые – почва рыхлопесчаная.

• Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная.

• Если шарик скатывается, а шнур не образуется – почва супесчаная.

• Если шнур образуется, но при свертывании в кольцо распадается – почва суглинистая.

• Если шнур можно свернуть в кольцо вокруг пальца – почва глинистая.

Что делать с почвой на постоянном винограднике

На постоянном винограднике на дачном участке нужно проводить периодическую обработку почвы для поддержания в ней хорошего воздушно-влажного режима. Воздух должен проникать к корневой системе кустов, а также к почвенным микроорганизмам, которые нужны для преобразования питательных веществ в формы, легко усваиваемые корнями. Так что же делать с почвой из года в год на постоянном винограднике?

• Осенью нужно перекапывать почву на всем винограднике, а вокруг отдельно растущих кустов – на расстоянии до двух метров вокруг. Перекапывать следует с оборотом пласта земли. Это необходимо для более легкого впитывания влаги осенью и зимой, а также для меньшего промерзания почвы.

• Одновременно кусты можно укрыть. Как это делается, подробно написано вглавечетвертой.

• Весной, после открытия кустов (как это делается, тоже описано в четвертойглаве ), нужно разровнять и разрыхлить грунт.

• Летом почву нужно рыхлить несколько раз и несколько раз удалять сорняки. После дождей необходимо разрушать корку на грунте.

• Для лучшего сохранения влаги и борьбы с сорняками можно применять мульчированиепочвы древесными опилками, навозом, торфом (мульчирование – это и есть укрывание почвы чем-либо).

• Необходимо примерно каждые пять лет осенью, после того как урожай убран, восстанавливать глубокую рыхлость почвы. Когда мы разбиваем молодой виноградник, мы рыхлим почву глубоко. Через несколько лет почва может осесть и уплотниться, а это означает, что доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням ухудшается, корни начинают развиваться в верхних слоях почвы. В этом случае куст может легко повреждаться морозами и засухой. Глубокое рыхление производят в междурядьях на глубину 40–60 см. В это же время надо внести удобрения. Особенно важно восстанавливать почву глубоким рыхлением на старых виноградниках, на глинистых почвах, на поливных участках, а также на участках, где под посадку готовились ямки или канавки.

Полив винограда

При создании режима оптимальной влажности повышается урожайность и сила роста побегов. Поэтому, хотя виноград и отличается хорошей засухоустойчивостью (то есть вырастет и без орошения), все же несколько раз за лето его нужно полить.

Почвы, которые высокопроницаемы для влаги (например, песчаные), а значит, удерживают ее плохо, необходимо поливать чаще, чем плотные глинистые.

Весной, при низкой влажности, виноградник поливают до начала распусканияпочек. Можно использовать канавки возле кустов. После полива необходимо разрыхлить землю. При ямочном поливе нужно сделать несколько лунок вокруг куста на расстоянии примерно полуметра от него и залить их водой. Когда она впитается в почву, лунки нужно закрыть землей.

Кроме того, полив необходим после окончания цветения  – в это время виноградные кусты очень нуждаются во влаге. До начала цветения и во время его поливать виноградник не следует – цветки могут осыпаться. Еще я поливаю виноград в первой половине июля  – это способствует хорошему созреванию ягод – и в конце июля, если лето засушливое. В августе, когда урожай вот-вот будет собран, поливать виноград не следует. Осенью после прекращения роста и уборки урожая можно сделать полив, который будет способствовать накоплению питательных веществ, повышению морозостойкости и хорошему развитию кустов на будущий год (влагозарядка). Корни винограда зимой меньше вымерзают во влажной почве, чем в сухой. Во влажной и рыхлой почве лучше сохраняется зимой тепло, промерзает она неглубоко. После полива верхний слой грунта необходимо в междурядьях разрыхлить.

Для полива можно использовать канавки, сделанные в междурядьях на расстоянии полуметра от кустов. Ширина и глубина канавок примерно 25 см. Лить воду под каждый куст не рекомендуется  – так мы нарушим воздушный режим почвы. После каждого полива почву необходимо разровнять и взрыхлить.

Важно: не столько количество воды для полива, сколько сроки поливов, то есть их стратегия. Если в начале лета будет мало влаги, развитие кустов замедлится, если к концу лета влаги будет много, ягоды могут трескаться и загнивать. Поэтому поливать надо с умом: в нужные сроки и так, чтобы вода попадала прямо к корневой системе куста.

Бывает еще подземный полив, но для него нужно прокладывать трубы, и этим способом я, как и большинство моих знакомых, не пользуюсь.

На любом участке, с каким бы рельефом он ни был, снег можно задерживать при помощи сухих веток, стеб-лей кукурузы, стеблей подсолнечника, различных деревянных щитков.

Как правильно подкармливать виноград

Чтобы восполнить расход питательных веществ, которые поглощаются из почвы корневой системой куста, необходимо периодически вносить в почву органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения  – это навоз домашних животных, компост, птичий помет.

Наиболее часто используемые минеральные удобрения : азотные  – аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфорные  – суперфосфат и калийные  – сернокислый калий, калийная соль, древесная зола.

вопрос – ответ

В чем заключается роль основных элементов подкормки?

Азот: способствует развитию всего куста. Если азота мало, рост побегов замедляется, плоды вызревают хуже. Но если азота слишком много, происходит бурный рост побегов, что замедляет созревание урожая, а также снижает морозостойкость и ухудшает качество ягод.

Фосфор: ускоряет начало цветения, улучшает вкус ягод и вообще положительно влияет на вызревание винограда.

Калий: способствует вызреванию побегов, повышает морозоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Минеральные и органические удобрения я стараюсь вносить вместе – результаты обычно хорошие. Основные удобрения стараюсь вносить в предзимнюю перекопку почвы раз в 3 года: до 5 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на один квадратный метр площади, которую занимает виноградный куст.

Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется – за зиму они могут попасть в более глубокие слои почвы.

Сроки подкормки

Удобрения для подкормки нужно растворять в таком количестве воды, чтобы на каждый куст пришлось примерно по одному ведру раствора. Раствор выливается в канавки возле кустов или в ямки.

•  Первая подкормка делается весной, перед тем, как открывают кусты, укрытые на зиму. На 1 м2 площади необходимо: 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры. Удобрения нужно присыпать землей.

•  Вторая подкормка делается за 10–14 дней до цветения (конец мая – начало июня): 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Для второй подкормки можно использовать органические удобрения. Я заливаю компост и птичий помет водой в пропорции 1:2, оставляю для брожения в бочке (открытой) на 10 дней, потом разбавляю раствор в 5 раз водой, добавляю к нему суперфосфат (около 20–25 г на одно ведро). Для каждого куста нужно от одного до полутора ведер удобрения.

•  Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.

•  Внекорневая подкормка : подпитываем (опрыскиваем) листья, так как через листья растение тоже может получать необходимые питательные вещества.

Внекорневая подкормка виноградника

Внекорневая подкормка хороша только при применении удобрений для корней. Нужно сделать водный раствор основных элементов питания (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (марганец, бор, цинк, кобальт и др.). При опрыскивании хорошо бы совместить этот раствор с бордосской жидкостью (хлорокисью меди).

За вегетационный период можно делать 4 внекорневых подкормки:

Первую  – за 4–5 дней до начала цветения.

Вторую  – после того, как завязались ягоды.

Третью  – перед началом созревания ягод.

Четвертую  – недели через две после третьей подкормки.

Для внекорневой подкормки делаются питательные растворы в такой концентрации:

Таблица концентрации растворов, содержащих элементы питания

Микроэлементы на винограднике

Марганец увеличивает накопление сахара, ускоряет рост куста, способствует повышению урожайности, улучшению качества сока и вина, срастанию подвоя с привоем .

Бор повышает содержание сахара в ягодах, снижает кислотность сока, ускоряет вызревание ягод, способствует прорастанию пыльцы, улучшает образование корней.

Цинк увеличивает урожайность, повышает стойкость винограда к болезням.

При первой и второй внекорневой подкормке рекомендуется использовать все питательные вещества, но микроэлементы брать по 1/3 части от указанной нормы.

При третьей и четвертой внекорневой подкормке берутся только калийные, фосфорные, борные, цинковые удобрения или некоторые из них. Вместо сернокислого аммония и хлористого калия можно применять соответственно аммиачную селит-ру – от 10 до 50 г – и калийную соль – 30 г.

Как приготовить раствор для внекорневой подкормки?

• Сначала нужно сделать базовый раствор суперфосфата, для чего 300–500 г его необходимо настоять в 2 л воды, часто помешивая. Спустя сутки раствор слить.

• Затем в 1 л воды нужно растворить 50–100 г сернокислого аммония и 50–100 г хлористого калия.

• Растворить отдельно в 1 л воды положенное количество (см. таблицу) микроэлементов.

• Потом все растворы необходимо слить в опрыскиватель и разбавить чистой водой так, чтобы общий объем не был больше 10 л.

• Опрыскивать виноград (и молодые кусты – после посадки в школку или на постоянное место, и плодоносящие) лучше вечером, в тихую погоду. Листья стараться опрыскивать равномерно. Внекорневым способом подкармливаю не только плодоносящие растения, но и молодые, начиная с первого года после посадки в школку или на постоянное место.

Важно : даже те сорта, которые считаются очень устойчивыми, нуждаются в двух-трехразовом опрыскивании.

Хорошие и плохие соседи винограда

Специалистами установлено, что некоторые растения позитивно влияют на рост и развитие виноградных кустов, а некоторые – негативно.

Великий французский виноградарь Ленц Мозер провел опыты по влиянию на виноградные кусты более 170 растений. Нам нужно знать хотя бы некоторые из растений, распространенных в Подмосковье и в средней полосе России, которые помогают винограду расти и которые – мешают. Хорошие соседи могут расти в междурядьях, с плохими нужно поступать жестко.

Полезные для винограда растения: щавель, горох, чистотел, горчица желтая, лук репчатый, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, астры, земляника, морковь, огурец, чертополох, укроп (перечень дается в порядке убывания пользы).

Вредные для винограда растения: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, календула, салат-латук, гвоздика, лук-порей, томаты, крапива двудомная, хрен, горец птичий, молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник (растения расположены в порядке возрастания вредности).

Болезни и вредители винограда

Болезней и вредителей у винограда очень много. Есть специальные справочники-определители болезней, справочники, в которых подробно рассказано, как бороться с основными вредителями виноградных кустов. Желательно, чтобы такие книги стали настольными для каждого начинающего виноградаря.

Наиболее часто встречающиеся опасные болезни винограда – милдью, оидиум, серая гниль, бактериальный рак (черная пятнистость), хлороз. Основные вредители виноградных кустов – филлоксера, листовертка, виноградный клещ, медведка, хрущи, осы.

Милдью

Милдью  – ложная мучнистая роса. Самая опасная из болезней. Повреждает все зеленые части растения, цветки, плоды.

На листьях: на верхней стороне виноградного листа возникают желтые, маслянисто-прозрачные пятна, потом на нижней стороне – беловатый пушок. Размеры пятен увеличиваются. Последствия: листья засыхают, скручиваются и опадают.

На зеленых побегах: на побегах появляются серовато-бурые, несколько вдавленные, пятна. При повышенной влажности они покрываются белым налетом. Последствия: побеги засыхают.

На соцветиях: они становятся желтого цвета и скручиваются, потом буреют. Последствия: соцветия засыхают.

На ягодах: сначала ягоды будут синеватыми, потом бурыми, потом начнут сморщиваться. Последствия : ягоды становятся кожистыми, засыхают, грозди опадают.

Если погода сухая, а также при температурах ниже 8 °С и выше 30 °С виноград милдью не заражается, либо заражение может быть очень слабо выраженным.

Способы борьбы:

•  Весной и летом : до начала развития почек землю и кусты опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Если виноград и раньше подвергался этой болезни, в дальнейшем используют бордосскую жидкость. Опрыскивать виноград рекомендуется при влажной и теплой погоде: в первый раз, когда по-беги станут длиной до 20 см, во второй – после цветения. Кроме того, применяют такие вещества, как ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды (расход раствора 5–6 л на 100 м2). Через одну-две недели обработку можно сделать вторично. Но если на листьях появляются пятна, обработку нужно делать снова после образования нескольких новых листочков. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордосской жидкости лучше использовать 0,4 %-ный оксид хлорид меди. Обработку нужно прекратить при появлении на ягодах воскового налета.

• Можно опрыскать простым составом – 1 %-ным раствором медного купороса.

•  Летом: необходимо тщательно прореживать кусты. При поливе не следует переувлажнять почву. Не рекомендуется использовать слишком много азотных удобрений.

•  Осенью: для того чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний, нужно собрать и сжечь опавшие листья и перекопать участок.

Оидиум

Оидиум  – настоящая мучнистая роса. Повреждает все зеленые части растения, цветки и особенно ягоды.

На листьях: появляется пепельно-серый налет, слоем или пятнами. Последствия : листья перестают расти, буре-ют, засыхают и опадают.

На зеленых побегах : под налетом образуются бурые пятна. Последствия: побеги перестают расти, зимой подмерзают.

На соцветиях, на гроздьях, на верхушках побегов : появляется такая окраска, как будто они осыпаны золой или мукой с запахом гнилой рыбы. Последствия: соцветия отмирают, верхушки побегов чернеют и засыхают, ягоды растрескиваются; при влажной погоде – загнивают, при сухой – высыхают до кожицы.

Особенно виноград поражается оидиумом при повышенной влажности воздуха, но без дождей. Дожди же могут даже замедлить развитие болезни: струи воды смывают грибковые споры. Более всего страдают густые кусты и грозди внутри них.

Способы борьбы:

•  Профилактические меры весной те же, что и при борьбе с милдью (бордосская жидкость).

• Если болезнь появилась, в первый раз опрыскивают виноградник, когда появляются молодые листики. Для этого используют либо 0,2 %-ный фундазол, либо 0,03 %-ный байлетон, либо 0,5 %-ную кальцинирован-ную соду, либо 0,05 %-ный марганцовокислый калий.

•  Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действу-ют при высоких температурах: 1 %-ная коллоидная сера, 0,5 %-ная суспензия 80 %-ного смачивающего порошка серы. Можно опыливать молотой серой – 10–15 г серы на куст.

•  Следующее опрыскивание необходимо сделать после цветения.

• Если болезнь не ослабляется, опрыскивание повторяют примерно через каждые две недели.

При появлении болезни кусты опыливают молотой се-рой незамедлительно. Потом повторяют обработку спустя 12–15 дней (всего 2–3 обработки). Если обработка серой оказалась малоэффективной, виноград нужно опрыскать 0,1 %-ным марганцовокислым калием с дальнейшим опыливанием серой через пару дней.

Можно использовать ядохимикаты ТИЛТ-250 (0,02 %-ный) и ТОПАЗ (0,03 %-ный). Они полностью подавляют оидиум.

Обработку любыми препаратами следует прекратить примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая.

Серая гниль

Серая гниль  – грибковое заболевание, которым поражаются все зеленые части куста и однолетняя древесина. Грозди при сильном развитии заболевания сгнивают полностью. Серая гниль опасна при проведении прививок. Места прививок поражаются и препятствуют образованию каллюса.

На распускающихся почках и молодых побегах: сырой весной они покрываются налетом. Последствия: отмирание почек и побегов.

На листьях: возникают бурые пятна. На них при затяжной сырой погоде появляется грибной пушок. Если наступает сухая погода, болезнь чаще всего прекращается.

На соцветиях: они становятся бурыми и сохнут.

На ягодах: серая гниль особенно опасна как возбудитель гнили ягод. Сначала ягоды становятся серо-бурого цвета. При влажной погоде на них образуется серый налет: он пылит при прикосновении. Гроздь может превратиться в кашеобразный комок. В сухую погоду гниль может поразить некоторые ягоды – они потом сморщиваются. От гнили страдают в первую очередь сорта с нежной кожицей. Созревание ягод может прекратиться, грозди начнут опадать.

Способы борьбы:

• Профилактические меры: необходимо применять те же средства, что и против милдью. Применять их нужно регулярно раз в две недели примерно до середины августа. Можно применять дихлофлуанид для обработки винограда после цветения.

• Химическую борьбу с серой гнилью производят, в основном, двумя фунгицидами: рониланом (действующее вещество винхлозолин) в 0,1 %-ной концентрации и ровралом (действующее вещество гликофен) в 0,075 %-ной концентрации.

• Необходимо обрывать листья в зоне гроздей с начала осени. Листья, которые расположены ниже гроздей, могут способствовать распространению серой гнили.

Бактериальный рак

Бактериальный рак повреждает старую древесину, подземный штамб, корневую шейку, многолетние рукава, места прививки. В этих местах появляются вздутия и наросты грязно-белого цвета, переходящего затем в коричневый. Наросты могут достигать до 12 см.

Последствия : снижается рост побегов, куст может погибнуть.

Способы борьбы:

• Наросты необходимо удалять и сжигать.

• Места срезов смывать 5 %-ным раствором медного купороса. Обмазывать поврежденные места 5 %-ным нафтенатом меди.

• Стараться не допускать механических повреждений кустов, а также хорошо защищать их от морозов.

• Пристально осматривать посадочный материал, особенно прививки.

• Черенки и саженцы, пораженные болезнью, необходимо выкапывать и сжигать.

Хлороз

Хлороз  – заболевание, возникающее при плохой почве. Его может вызвать избыток или недостаток влаги, а также питательных веществ.

Листья желтеют, в них нарушается образование хлорофилла, они становятся неспособными к фотосинтезу; рост кустов ослабевает вплоть до их гибели.

Способы борьбы:

• Осушение тяжелых (глинистых) и слишком влажных почв (дренаж).

• Внесение осенью 500–700 г железного купороса на куст.

• Опрыскивание винограда после осенней обрезки 15 %-ным раствором железного купороса.

Есть очень устойчивые к болезням сорта винограда: «АГАТ ДОНСКОЙ», «АЛЬФА», «ВИКТОРИЯ», «БЕЛОЕ ЧУДО», «ВОСТОРГ», «ГЛЕНОРА СИДЛИС», «ЗИЛГА», «ЗАРЯ СЕВЕРА», «КЕША» и «КЕША-1», «КОДРЯНКА», «МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ», «ФЕНОМЕН», «РУСБОЛ», «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН», «ТИМУР», «УКРАИНА», «ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ» и ряд других ( см. приложение ). При выборе сорта нужно обращать внимание на этот признак, чтобы опрыскивание было профилактической мерой.

Филлоксера

Филлоксера  – почти невидимая тля – самый опасный карантинный вредитель. Бороться с ней невозможно. Известны две формы филлоксеры: корневая и листовая. Наши европейские сорта листовая филлоксера практически не поражает, а вот корневая филлоксера для наших сортов – неуничтожаемый вредитель. Она питается соками корней винограда. На пораженных местах возникают вздутия, они становятся светло-желтыми, потом темно-бурыми, сила роста кустов ослабевает, и кусты полностью погибают.

На виноградниках, которые поражены филлоксерой, все кусты в зараженной и окружающей карантинной зоне на расстоянии 30 м выкорчевывают и сжигают. Виноград на этом месте нельзя сажать более 10 лет.

В середине XIX века филлоксеру завезли из Северной Америки в Европу. В результате филлоксера вызвала страшную катастрофу в истории европейского виноградарства. Шесть миллионов гектаров виноградников Европы были уничтожены за три десятилетия. Франция понесла самые большие убытки: к концу XIX века они исчислялись 20 млрд. франков. В XIX веке французское правительство установило премию в 300 тысяч франков тому, кто придумает средство для уничтожения филлоксеры. Премия не присуждена до сих пор , так как действенного способа для борьбы с этим вредителем не существует и по сей день, хотя были перепробованы всевозможные на сегодня способы: от страшных ядов, которые уничтожали и корни винограда, до затопления виноградников водой на полтора-два месяца. При этом вода вытесняет из почвы воздух, филлоксера погибает. Но вряд ли такой метод перспективен для дачного участка! В России в конце XIX века филлоксерные комитеты вынесли вердикт: филлоксеру уничтожить невозможно! Спасло европейские сорта введение в виноградную культуру устойчивой американской лозы: на американский черенок, подвой, прививали европейскую лозу – привой. Американским сортам филлоксера не страшна благодаря гораздо более толстой коре, а также тому, что на корнях образуется очень быстро пробковый слой, изолирующий здоровые ткани от больных. На корнях американского подвоя мог нормально развиваться европейский привой – здоровый куст. То есть был найден компромисс. Отрицательная часть компромисса состоит в том, что привитые культуры делают разведение винограда очень дорогим – сама прививка является весьма недешевым приемом. Сейчас филлоксера распространена в очень многих странах, в том числе и в России.

Филлоксера переносится с посадочным материалом, поэтому лучше покупать саженцы и черенки в специальных магазинах, питомниках и научно-исследовательских структурах. Приобретенные черенки и саженцы нужно обеззараживать для профилактики всегда – это обязательное противофиллоксерное мероприятие.

Кроме того, филлоксера переносится ветром, водой, крылатыми насекомыми, орудиями обработки почвы, одеждой и обувью. Но чаще всего все-таки черенками и саженцами.

Борьба с филлоксерой – это предупредительные меры : 1) запрещение ввоза лоз из зараженных филлоксерой территорий; 2) осмотры виноградных участков для раннего обнаружения вредителя.

Профилактика:

• Приобретенный посадочный материал нужно обязательно обеззараживать в течение двух минут в суспензии из 100 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 200 г глины, разведенных в 5 л воды.

• Можно обеззараживать инсектицидами ДИ-68, «Рогор», «Рогор новый», данадим, фосфамид, «Актелик», «Фуфанон», «БИ-58 новый». Для этого нужно развести 20 мл инсектицида в 10 л воды (инсектициды обычно имеют сильный запах, поэтому делать раствор лучше не в комнате, кроме того, желательно воспользоваться респиратором и очками). Саженцы или черенки полностью утопить в растворе, не более чем на 10 минут. Затем положить посадочный материал в большой герметичный пакет (лучше в двойной), завязать пакет и оставить его на 12–24 часа в сарае, на улице и т. д. Затем саженцы и черенки необходимо промыть и – сажать. Приживаемость их почти не ухудшается.

• Профилактическое средство – петрушка. Поэтому сажайте петрушку рядами в своем винограднике, сажайте под плодовыми деревьями – как можно больше!

Филлоксера совсем не развивается на песчаных почвах и слабо – на тяжелых: илистых и глинистых. А на очень плодородных и каменистых развивается и распространяется очень быстро.

Хрущи

Личинки хрущей грызут черенки и корни. Растения могут быстро погибнуть.

Профилактика и борьба:

• Подготовленный посадочный материал опыливают 80 %-ным порошковидным хлорофосом (6 г на одну яму). Предварительно хлорофос нужно смешать с минеральными удобрениями и землей.

• Осенью при перекопке почвы собирают и уничтожают личинки.

• Также их уничтожают весной и летом при осмотре молодых растений.

• Взрослых жуков стряхивают с плодовых деревьев по утрам и уничтожают.

• Не рекомендуется завозить на дачу свежий навоз – он является рассадником личинок хрущей.

Осы

Осы повреждают созревшие ягоды.

Способы борьбы :

• Разрушение гнезд.

• Опрыскивание гнезд хлорофосом.

Виноградный войлочный клещ

У листьев, на которых поселился виноградный клещ, нарушается фотосинтез.

Способы борьбы:

• При обнаружении клеща опрыскать кусты 0,2 %-ным раствором кельтана или фозалона.

• Рекомендуется опыливать виноградные кусты молотой серой.

•  Первую обработку одним из этих препаратов нужно произвести во время не-большого количества листьев на побегах – при приросте в 5–10 листочков.

•  Вторую  – 3–4 недели после первой.

•  Третью  – примерно за месяц до сбора урожая.

Листовертка

Листовертка  – небольшая бабочка. Ее гусеницы питаются бутонами, цветками, ягодами. Ягоды винограда гусеницы оплетают паутиной. От этого в сырую и дож-дливую погоду ягоды начинают гнить. В результате можно потерять половину урожая. Сильнее всего гусеницами поражаются сорта винограда, имеющие плотные грозди.

Способы борьбы:

• Опрыскивание инсектицидами (токутион, цимбуш, сумицидин, экамет, цидиал, фозалон, севин, паратион).

• Инсектициды можно смешивать с фунгицидами и применять одновременно для борьбы с болезнями.

Лучше всего опрыскивать кусты биологическими избирательными инсектицидами, например, препаратом «Бацилус Туриндженсис». Он гораздо безопаснее химических препаратов.

Медведка

Медведка уничтожает корни. Особенно опасен вредитель для черенков и саженцев, а также для молодых виноградников.

Способы борьбы:

• Поливать почву раствором карбофоса или бензофосфата.

• Отравленная приманка: увлажнить мягкий хлеб и скатать в большой шарик (примерно с грецкий орех). Затем воткнуть в него головками 10–15 спичек. Когда фосфор размокнет, древки спичек удалить, а комочек хорошо перемешать (например, кончиком ножа) до однородной массы. Из большого шарика сделать маленькие и разложить в норки медведок. Для этого сделать небольшие углубления.

• На сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы глубиной до полуметра и заполняют свежим конским навозом. Медведка будет стремиться в тепло навоза на зимовку. С наступлением морозов навоз из ямы нужно вынуть и разбросать по участку, уничтожая медведку.

Глава 3. Хлопоты над виноградной лозой

Лозы мои за окном разрослись живописно и даже

Свет отнимают. Смотри, вот половина окна

Верхняя темною зеленью листьев покрыта;

меж ними,

Будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть.

Афанасий Фет

Принципы работы с кустами на постоянном винограднике

Обрезка сформированной лозы винограда

Обрезка кустов  – это ежегодное удаление или укорачивание части однолетних и более старых лоз и периодическое обновление рукавов. Куст приобретает определенную форму, за ним легче ухаживать, что приводит к получению более высокого урожая. В первые годы цель обрезки – хорошее развитие и форма куста. Затем целью становится регулирование роста с помощью обрезки, поддерживание полученной формировки, ежегодный хороший урожай.

Важно: при обрезке кустов необходимо помнить, что урожай, главным образом, формируется на зеленых побегах, которые развились из зимующих почек прошлогодней лозы. Побеги, которые выросли на старых частях лозы, урожай дают очень малый, поэтому их обычно обламывают.

Правила и типы обрезки

• На каждом рукаве должно быть одно плодовое звено.

• На замещение и плодоношение оставляют самые длинные и толстые лозы – толщиной от 7 до 12 мм.

• Сучок замещения должен находиться ниже плодовой стрелки. Он должен быть обращен наружу от куста. Но если он обращен к центру, то так его и оставляют, поскольку при обрезке наносят раны лишь с одной стороны рукава.

• Систематически – раз в 5–6 лет – необходимо омолаживать рукава. Для замены используют самые развитые побеги, из которых формируют новые рукава и плодовые звенья.

• На плодовых стрелках и сучках замещения однолетние побеги необходимо срезать полностью.

• На рукавах и голове куста нужно оставить пеньки высотой примерно в 1 см, а через год их удалить. Голова куста должна быть совершенно чистой, а поверхность срезов – гладкой.

• На однолетних побегах при их укорачивании все-гда делают косой срез – он должен быть направлен в противоположную от глазка сторону и располагаться на пару сантиметров выше глазка.

• Молодые лозы срезают секатором, старые срезают пилой-ножовкой; срезы необходимо зачистить ножом.

Самые типичные случаи обрезки:

1. На сучке замещения развилось два хороших побега. Нужно: нижний обрезать на 3–4 глазка, а верхний – на 6–15 глазков. Прошлогоднюю плодовую стрелку полностью удалить.

2. На сучке замещения развился лишь один побег, а на двухлетней лозе есть несколько хороших побегов. Нужно: укоротить побег на сучке на 3–4 глазка, оставить на плодоношение один или два самых лучших побега на двухлетней лозе.

3. На сучке замещения развился хороший побег, а на прошлогодней плодовой лозе все побеги неразвитые. Нужно: побег на сучке замещения обрезать на плодовую стрелку, а прошлогоднюю полностью удалить.

4. На сучке замещения не развилось ни одного побега. Нужно: формировать сучок и одну-две плодовых стрелки из побегов, которые развились на двухлетней лозе.

5. На сучке и на двухлетней лозе побеги слабые и неразвившиеся. Нужно: на новый сучок обрезать лозу, которая выросла на многолетней части рукава.

Как обрезать рукава

Рукава  – проводники воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам и органических веществ, которые вырабатываются листьями, к корням. Рукава – кладовые питательных веществ, необходимых для роста растения. Рукава – опора надземной части куста.

Спустя несколько лет после окончания формировки куста рукава стареют. Побеги, которые на них развиваются, становятся слабыми и малоурожайными. Значит, пора делать обрезку рукавов: слишком длинные рукава нужно укоротить, для этого необходимо использовать побег, который находится ближе к голове куста. Побег обрезается на 2–3 глазка. К осени из глазков вызреют лозы, которые необходимы для формирования звена на будущий год. Если на длинном рукаве подходящего побега нет, то нужный побег необходимо создать из спящей почки. Для этого делаются небольшие надрезы на коре. Проросший зеленый побег необходимо прищипывать, чтобы потом из выросших пасынков создать плодовое звено.

Меры предупреждения «плача» винограда

Если на кусте весной есть свежие ранения, пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лоз), выходит в виде капель, что и называют «плачем». Он может быть слабым или сильным и прекращаться с началом роста побегов. Пасока, стекая по лозе, может испортить глазки. Как предотвратить «плач», вернее, как не дать испортиться глазкам? Для этого и необходима обрезка кустов весной, до начала сокодвижения. Срезы на лозе необходимо сделать косыми, с наклоном с противоположной стороны глазка (тогда он не испортится пасокой).

Когда нужно делать обрезку

Молодые виноградные кусты следует обрезать весной.

Кусты, которым больше 5 лет , рекомендуется обрезать осенью и весной. Осенью обрезку делают перед укрыванием кустов на зиму. При этом необходимо избавиться от плохо вызревших лоз, немного укоротить хорошо вызревшие. Весной обрезку делают так, чтобы сухую подвязку ( о техниках подвязки см. в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции» ) можно было сделать до начала распускания почек (примерно третья декада апреля – самое начало мая).

Сначала я делала две обрезки на взрослых кустах – весной и осенью. Но теперь обрезаю такие кусты лишь осенью. Кроме того, осенью формирую либо по две стрелки плодовых звеньев на сильных рукавах, либо на одну плодовую стрелку на рукаве делаю больше нагрузку ( о нагрузке более подробно написано в этой же главе в разделе «Колдуем над лозой» ) – примерно на 5 глазков. Нормирую эту нагрузку будущей весной – обламываю зеленые побеги и лишние соцветия.

При обрезке осенью влага во время «весеннего плача» винограда не теряется. Кроме того, кусты легче укрывать и открывать.

Нагрузка кустов

Различают три вида нагрузки: глазками, побегами и урожаем . Например, если весной я оставляю пять плодовых стрелок по 8 глазков, три – по 10 глазков, четыре сучка замещения по 5 глазков на каждом, то нагрузка будет равна 90 глазкам, то есть нужно просто суммировать глазки. Окончательную нагрузку устанавливают при обломке зеленых побегов. Нагрузка урожаем – это количество гроздей на кусте после удаления лишних гроздей.

Оптимальная нагрузка зависит от многих факторов: почвы, силы роста кустов, агротехнических способов. Если сорт сильнорослый, но дает не очень высокие урожаи, то нагружать его можно больше, чем среднерослый и слаборослый, но высокоурожайный сорт.

Чтобы правильно определить нагрузку, нужно учитывать рост куста в предыдущем году. Если при этом образовалось много пасынков и спящих почек, а побеги стали слишком длинными, значит, нагрузку надо увеличивать. Если рост был слабый, нагрузку нужно уменьшать. Как увеличить ее или уменьшить нагрузку на будущий год? Такая регулировка достигается изменением длины или количества плодовых стрелок в плодовом звене, а при обломке – зелеными побегами. Если куст перегружен гроздями, то нужно удалить лишние (при величине ягод в горошину).

Обрезка плодовых стрелок бывает короткая, средняя, длинная, очень длинная и смешанная.

Не все почки на лозе одинаково плодоносны. В зависимости от плодоносности верхних и нижних почек лозу обрезают так:

• Сорта винограда с хорошей плодоносностью нижних почек (например, «Шасла», «Жемчуг Саба») – на 6–9 глазков;

• Сорта со слабой плодоносностью нижних почек (например, «Лидия», «Изабелла») – на 10–12 и более глазков.

• Сорта с примерно одинаковой плодоносностью нижних и верхних почек (например, «Чауш») – на 8–11 глазков.

Если лоза слабая, ее обрезают короче, чем сильную лозу.

Если мы недогрузили куст, мы получим меньше зрелых лоз, но они будут сильными. Если перегрузили – получим больше зрелых лоз, но они будут слабее. Если на кустах из года в год сила лоз примерно одинакова, с небольшими отклонениями, значит, нагрузка выбрана правильно.

Переформировка (окультуривание) запущенных кустов с помощью обрезки

Если при формировании куста допущены ошибки или куст состарился, дело можно поправить с помощью обрезки.

• Самые большие урожаи дают кусты с возрастом рукавов в 5–6 лет. Поэтому для переформировки молодых кустов, у которых ветви находятся над поверхностью земли, весной удаляют слабые лозы, оставляют необходимое количество рукавов и половину из них подрезают. Оставшиеся лозы используют для получения урожая осенью. Из спящих почек разовьются побеги, лучшие из них послужат для формирования плодовых звеньев и получения урожая на следующий год. С оставшимися (отплодоносившими) лозами на будущий год весной производят аналогичные действия.

• Если же ветви отходят от штамба значительно выше поверхности земли, то, независимо от возраста, куст весной сильно обрезают, но так, чтобы не лишиться полностью урожая в текущем году и вызвать поросль для создания рукавов и плодовых звеньев. Весной будущего года штамб удаляют, а из прошлогодних и вновь развившихся побегов формируют новый куст.

• Уставший куст старше 5–6 лет, не имеющее молодых побегов у основания, срезают до пенька, и из появившейся поросли создают новый куст или прививают к пеньку другой сорт. При наличии побегов их подрезают на длину рукавов, на концах которых формируют плодовые звенья, а штамб удаляют. Побеги у основания также укорачивают на длину рукавов и создают плодовые звенья. Старые лозы удаляют, а на двухлетних оставляют по одному прошлогоднему побегу (без сучка замещения) для получения урожая. Следующей весной штамб вырезают. Новый куст продолжают формировать из оставленных молодых побегов и поросли, появившейся после удаления штамба.

• Запущенные кусты таким способом можно переформировать за 2–3 года без перерыва в плодоношении.

Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка

Опоры

Опора винограду нужна всегда. Она позволяет виноградному кусту лучше расти, давать более высокий урожай. Она обеспечивает защиту от ветров, дождей, болезней. Она дает возможность создавать оптимальную нагрузку, обрезку, формировку для куста. Опора – важное условие воспитания и ведения виноградного куста. Делать опоры нужно на винограднике как можно быстрее, лучше на второй год после закладки. В сущности, опорой для винограда – чтобы он мог виться в силу своей лианоообразности – может быть что угодно: проволока, колья, трубы, дерево или деревья, покупные шпалеры или изготовленные собственными руками, стены, решетки. Если виноград используется для декора, можно пофантазировать и опору тоже сделать декоративную (или использовать для придания декоративности вашему винограднику стенку беседки, арку, большое дерево и т. д.). Нужно только помнить, что в наших краях даже неукрывные сорта придется укрывать на зиму, то есть, например, стаскивать виноградные лозы с беседки, чтобы укрыть. Но если сделать беседку удачно (как – об этом пойдет речь дальше), никакого особого труда операция укрывания кустов на зиму не составит.

Шпалеры

Шпалеры позволяют подвязывать виноград так, чтобы он мог виться в любых плоскостях. Правилом считается установка шпалер на второй год после закладки виноградника. Шпалеры повсеместно распространены в районах, в которых виноград на зиму не укрывают, но и в Подмосковье, а также в средней полосе России они очень прижились.

Есть три вида шпалерных конструкций:

• С одним ярусом проволоки на высоте штамба. Побеги при этом на шпалере свободно свисают.

• С двумя ярусами-проволоками – один над другим. Часть побегов при этом свободно свисает, а часть крепится к проволоке, которая расположена выше.

• Одноярусная либо двухъярусная шпалера, но с двойной проволокой либо на одном ярусе, либо на обоих. Побеги размещаются свободно и заводятся за двойные проволоки без подвязки.

Одноплоскостная вертикальная шпалера  – самая простая, дешевая, распространенная из всех возможных. Для укрывных сортов чаще всего применяется именно она. На ней легко можно делать обрезку и разные формировки куста. Обычно ведут на такой шпалере куст с 2–5 рукавами. Шпалера состоит из ряда вертикальных столбов, которые вкапывают вдоль оси ряда виноградных кустов. Между столбами натягивают проволоку – в один ярус, в два, три, а можно и в пять. Вверху можно сделать двойную проволоку, чтобы не делать подвязку. (Подробнее о технике подвязки см. в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов». ) У меня на участке шпалера состоит из трех спаренных проволок: первая на расстоянии 50 см от земли, вторая – на расстоянии примерно метр от земли, а третья – на расстоянии 1,4 метра. За первую проволоку я завожу рукава куста, а за вторую и третью – побеги, то есть обхожусь без подвязки. Из побегов получаются вертикальные зеленые ряды. Расстояние между спаренными проволоками от 5 до 15 см.

Двухплоскостные V-образные шпалеры  – это гораздо более сложное устройство, но я встречала их на некоторых дачных участках. Их лучше применять для рядов винограда, ориентированных с севера на юг, при иных направлениях рядов уменьшается освещенность кустов.

Осенью, при устойчивой температуре 5–7 °С , лозы нужно снять со шпалер (или с любой другой опоры), связать в пучок и укрыть на зиму. Об этом подробно будет рассказано в главе четвертой в разделе «Кустам нужна защита».

Беседка и арка

У меня на даче есть не только шпалеры, но и беседка и арка. Вообще, беседки могут быть любой формы с любым перекрытием. И арку можно сделать на свой вкус. Для оплетения беседок и арок годятся сорта, которые устойчивы к болезням и морозам. Так, мою беседку оплетают «Изабелла», «Лидия», «Кеша» и «Кеша-1», арку – «Зилга» и «Декоративный». А еще для оплетения беседок или арок годятся разные модификации «Восторга», и «Плевен устойчивый», и «Русский конкорд», и «Саперави Северный», и «Альфа», и «Девичий виноград», и еще ряд сортов. Есть несколько типов формировки виноградного куста для беседок и арок: большая многорукавная веерная формировка, вертикальный высокоштамбовый двуплечий или одноплечий и двухъярусный кордоны . О типах формировок более подробно говорится в этой же главе в разделе «Формирование виноградных кустов».

Чтобы виноград легче было укрывать на зиму, лучше делать невысокую беседку (до 2 м высоты) с наклонными плоскостями-скатами (градусов 45), а не с горизонтальной крышей. Скаты смотрят у меня на юг и юго-восток. Кусты имеют по 4 рукава, на каждом рукаве по две плодовых лозы длиной 15–20 глазков. На наклонных скатах лозы растут более сильными и длинными. Побеги свисают со скатов вниз и вьются вверх, хорошо освещены. Вовремя делаю обломку зеленых побегов, вовремя удаляю лишние грозди, когда ягоды величиной с горошину – то есть возни с такой беседкой немного. Но самое важное – при наличии такой беседки кусты легко укрываются на зиму! Необходимо всего лишь, взявшись за рукава куста, аккуратно сдернуть его со ската. Поскольку подвязка на такой конструкции не делается, проблем со снятием куста не возникает. Кое-какие побеги ломаются, но это не беда. Укладываем куст на землю, делаем обрезку и укрываем на зиму: либо обертываем бумагой и прикрываем пленкой, либо пришпиливаем к земле и прикрываем слоем земли толщиной примерно в 6–8 см.

Формирование виноградных кустов

Рекомендуемые формы кустов

В Подмосковье и средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста. Что такое форма куста или формировка? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста, почему нельзя дать кусту расти самому по себе? Формировка дает возможность:

• Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

• Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

• Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай с хорошими гроздями без старой древесины.

• Упростить уход за кустами и укрывание кустов на зиму.

В общем, при помощи формировки мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздья-ми, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка делается по инструкциям, а потом – через два-три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов по системе Гюйо . Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

• Первый год после посадки: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3–4 глазками.

• Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3–4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

• Третий год – весна: нужно сформировать на кусте два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6–8, на сучке замещения – 3–4.

• Третий год – осень: перед укрыванием на зиму плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

• Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11–16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов.

Самыми лучшими считаются кордонные формировки.

Кордон  – это многолетняя ветвь (плечо кордона) , на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

• Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму нелегко гнуть такой штамб.

• Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

• Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

• Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

• Комбиринованный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России горизонтальные одноплечие или двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

• Бесштамбовый веер: рукава начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

• Штамбовый веер: рукава начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

• Многорукавный куст: на шпалере рукава бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста).

• Короткорукавный веер: 3–4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

• Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов мы ни выбрали – кордоннную, веерную или их комбинацию, нужно по-мнить основные моменты, важные для конструирования куста:

• Мы можем создавать и менять форму куста удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

• Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5–10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

• Чем больше становится лоз, тем слабее становится каждая лоза, то есть куст сам себя душит.

• Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз. Подробнее об операциях с зелеными частями куста говорится чуть ниже: в этой же главе в разделе «Зеленые летние операции».

• Нужно помнить о вертикальной полярности : куст естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

• Также важно помнить, что взрослый куст – это куст четырехлетний . Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течение двух лет) и особенно тщательно укрывать на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов (выбирая для себя самое подходящее):

1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.

2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.

3. Чем меньше рукавов, тем лучше.

4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.

5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.

6. Надо формировать куст так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.

7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку можно делать короткую – на 3–4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5–6 глазков на каждый метр шпалеры.

8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.

9. Отлично, если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Техника подвязки

Подвязывание побегов (сухая подвязка): чтобы побеги не располагались на земле, их нужно подвязывать к опоре. До распускания почек, весной, подвязывают рукава и плодовые стрелки, а потом – в течение весны и лета – зеленые побеги.

Для подвязки существуют определенные правила:

• Длинные рукава при веерной формировке растений и шпалерной опоре подвязывают к первой проволоке горизонтально или ко второй – наклонно.

• Плодовые стрелки необходимо подвязывать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, а если они очень длинные, то их подвязывают дугообразно ко второй проволоке. Короткие побеги рекомендуется крепить к опорам в одном месте, а длинные в двух-трех местах.

• Зеленые побеги нужно подвязывать вертикально или с небольшим наклоном от центра куста и располагать их на шпалере как можно равномерней.

• Зеленые побеги, которые выросли на сучках замещения, подвязывают: первый раз – до цветения, потом – по мере перерастания ими очередного ряда проволоки шпалеры на 10 см.

• Рукава, плодовые стрелки и зеленые побеги не нужно туго перетягивать.

• Меня научили хорошему способу подвязки: нужно подвязывать лозы шпагатом в виде восьмерки после двух оборотов шпагата вокруг проволоки. При сильном ветре лозы не будут перетираться.

Зеленые летние операции

Правильные действия с зелеными частями куста позволяют влиять на силу роста кустов и их урожайность.

К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов, прищипывание верхушек, пасынкование, чеканка, прореживание ягод, гроздей, листьев винограда.

Обломка лишних побегов

Обломка лишних побегов является одной из самых главных зеленых операций, дополнительной к обрезке. Обломка окончательно формирует нагрузку куста побегами и гроздями, усиливает проветривание растения, улучшает освещенность, что, в свою очередь, позитивно сказывается на устойчивости винограда к болезням и вредителям и на качестве ягод.

Первая обломка производится после распускания почек при достижении побегами 2–4 см длины.

Вторая  – после появления на побегах соцветий и усиков.

Удаляются: порослевые и жировые побеги, которые не будут нужны для замены старых рукавов, а также лишние побеги на сучках замещения.

На плодовых стрелках: удаляются побеги, которые превышают норму нагрузки, а именно – двойники (один худший), тройники, а потом – слабые побеги. Если на каком-нибудь из них имеется усик, значит выше него соцветия не появятся. Это является признаком плодоносности побегов. Но иногда нужно удалять и некоторые плодоносные побеги, например те, которые неправильно расположены на шпалере, или те, которые находятся в очень густых местах куста.

Прищипывание верхушек плодоносящих побегов

За 3–5 дней до цветения винограда необходимо сделать прищипывание верхушек побегов. На развитых побегах к этому времени будет по 10–15 листочков. Вместе с верхушкой нужно удалить 2–3 верхних листочка. Это приостановит точку роста – главного потребителя питательных веществ. Вещества начнут поступать интенсивно к соцветиям, что сработает на увеличение размеров гроздей, на увеличение урожая.

Я обычно делаю прищипывание только тех побегов, которые хорошо растут, и не трогаю развитые или те, которые оставляю для отводок ( об отводках см. в этой же главе в разделах «Отводка лозой» и «Отводка кустом» ).

Прищипывание дает очень хороший эффект для сор-тов, у которых легко осыпаются цветки и завязи и которые имеют гроздь рыхлой структуры (например, «Жемчуг Саба», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Шасла» и др.)

Пасынкование

Пасынкование  – это прищипывание побегов второго порядка  – пасынков, на которые тратится влага и питательные вещества, необходимые плодоносящим побегам.

Пасынки с хорошим ростом нужно прищипывать над вторым или третьим листочком, со слабым ростом – над первым или вторым. За лето пансынкование можно делать несколько раз.

Почему пасынки не удаляют полностью? Если их удалить, то ухудшится питание зимующих почек, что повлечет за собой уменьшение урожая через год.

Чеканка

Чеканка  – это более длинное по сравнению с прищипыванием укорачивание побегов.

Производят чеканку для сверхранних, ранних и раннесредних сортов летом, когда затухает рост побегов. Как определить, что рост затухает? Обычно при этом верхушки выравниваются, а на растущих побегах они изогнуты вниз. Я обычно делаю чеканку в августе для сильнорослых побегов, которые не будут использоваться для отводок и которые выросли на старой древесине, плодовых стрелках и сучках замещения. Некоторые мои знакомые производят чеканку несколько раз в июле-августе.

Опыт многих виноградарей подтверждает, что чеканка, сделанная вовремя, способствует лучшему вызреванию лоз и повышению урожайности, так как грозди начинают получать больше питательных веществ.

Уход за урожаем винограда на кустах

Как лучше ухаживать за зреющим виноградом, чтобы оптимальное количество завязей дало такое же оптимальное количество ягод?

Уход за урожаем включает в себя:

•  Коррекцию нагрузки куста. Куст не должен быть перегружен гроздьями, иначе ягоды могут слишком долго созревать, или вызреть маленькими и несахаристыми. Если куст перегружен, лишние гроздья элементарно удаляют в тот период, когда ягоды становятся величиной с горошину. Удаляют грозди так, чтобы плодовые лозы на кусте были равномерно нагружены урожаем. Одинаковые плодовые лозы должны иметь одинаковую нагрузку. При развитии из одного глазка двух зеленых побегов с гроздьями один из побегов удаляется. После этого удаляются отдельные гроздья, если их по две на одном зеленом побеге. После этого, если необходимо (например, если долго стоит жаркая погода и влаги в почве недостаточно), удаляются некоторые зеленые побеги с гроздьями. Естественно, удаляются те грозди, которые хуже. Величина грозди обратно пропорциональна их количеству на плодовой лозе: чем больше количество, тем меньше отдельная гроздь.

•  Регулирование расположения гроздей на шпалере. Нужно хорошо натягивать шпалерные проволоки. Грозди не должны висеть слишком близко к земле – при дождях они могут загрязняться и портиться. В период созревания нужно грозди располагать так, чтобы они получали как можно больше солнечных лучей. Если очень жаркое лето, располагать грозди следует так, чтобы в течение дня по ним шла перемежающаяся тень.

•  Прореживание ягод в гроздьях. Если образуется очень плотная гроздь с ягодами меньшей величины, чем характерно для данного сорта, можно удалить лишние ягоды. В этом случае между сдавленными ягодами может накапливаться влага, а это влечет за собой заболевания, растрескивание ягод и их загнивание. Как и когда прореживать? Нужно после цветения часть ягод, когда они станут величиной с горошину, удалить ножницами, а гроздь при этом лучше поддерживать деревянными щипцами. Так же я иногда поступаю и с верхушками гроздей. В результате таких прореживаний грозди получаются красивые и умеренно плотные. Почему ягоды могут располагаться так плотно? Обычной причиной является очень короткая обрезка. На следующий год рекомендуется обрезку сделать длиннее, а при обломке можно оставить больше зеленых побегов на плодовых стрелках.

•  Кольцевание побегов может увеличить размер ягод и ускорить их вызревание на пару недель. Что нужно сделать? Ниже грозди необходимо вырезать полоску коры – колечко шириной примерно в 5 мм. Желательно применять кольцевание на побегах, которые потом будут удаляться при обрезке. Если наша цель – увеличить размер ягод, кольцевание мы должны сделать при их размере в горошину, если цель – ускорение созревания, кольцевание делается в самом начале созревания ягод.

Важно: ежегодное кольцевание может ослабить куст. Побеги на сучках замещения и на рукавах кольцевать не рекомендуется.

•  Прореживание листьев необходимо для лучшего цвета ягод и их большей сахаристостости. Необходимо удалять пожелтевшие листья и от 5 до 8 листьев около грозди – можно просто осторожно оборвать их. Грозди будут получать больше солнца, лучше проветриваться, что может уберечь их от серой гнили. Листья лучше всего прореживать за две-три недели до полного созревания винограда. Но не следует слишком увлекаться прореживанием. Здесь нужна мера – ведь чрезмерное удаление листьев замедлит созревание ягод и негативно скажется на их качестве.

•  Борьба с осами и мелкими птицами. Для отпугивания птиц вешают различные отражающие солнечные лучи жестянки – они вращаются от ветра, бликуют, по шпалере движутся «солнечные зайчики», которые отпугивают птиц. Отпугивает птиц и шум – жестянки нужно повесить так, чтобы они цеплялись друг о друга и издавали металлический звон. С осами борются, разрушая их гнезда.

Колдуем над лозой

Дополнительное (искусственное) опыление

Если погода удачная – не слишком жаркая, сухая, с легким ветерком, цветки винограда нормально опыляются: и цветки обоеполых сортов, и сортов с функционально-женскими цветками, растущих рядом с сортами-опылителями. Но если погода не радует, для получения урожая нужно применять искусственное опыление.

Сорта с обоеполыми цветками опыляют пыльцой своего сорта, а однополые – пыльцой одного или нескольких сортов-опылителей.

Как делать дополнительное опыление? Нужно взять пуховку из кроличьего или заячьего меха, провести пуховкой сначала по цветущим соцветиям обоеполых сортов, собирая с них пыльцу, а потом – по соцветиям опыляемых сортов. Опылять лучше два раза – для гарантированного успеха. Один раз – дня через три после начала цветения, второй – уже в период цветения. Я обычно делаю опыление часов в 10 утра в тихую погоду.

И еще маленькие секреты дополнительного опыления :

• Я опрыскиваю цветки раствором меда (до 100 г на ведро). Это привлекает пчел, да и других насекомых, которые и помогают винограду опылиться.

• Можно делать совсем простую операцию: продувать кусты струей воздуха из опрыскивателя.

• Можно легонько встряхивать проволоки шпалер.

«Ремонт» виноградника: выращивание новых кустов

Зачем на винограднике нужны «ремонтные работы»? Во-первых, по многим причинам некоторые кусты погибают. Во-вторых, порой нужно заменить один сорт другим. Для выращивания новых кустов применяются многие способы: отводка лозой и кустом (катавлак), пересадка взрослых кустов, прививка.

Отводка лозой

Как получить новый куст при помощи отводки лозой? Для этого нужно:

• Вырыть канавку от материнского куста – ранней весной, до распускания почек. Глубину канавки нужно постепенно увеличивать. В месте, где лоза выходит на поверхность, она должна быть примерно 70 см глубины, 60 см – ширины. На дно необходимо насыпать пару ведер перегноя вместе с 300 г суперфосфата.

• Перекопать почву в канавке, смешивая ее с удобрением.

• Лозу, которую необходимо отвести, обрезают, удаляют пасынки, усики, помещают на дно и немного присыпают землей. Там, где лоза выходит на поверхность, ее следует изогнуть вверх. На изгибе и около него глазки необходимо ослепить, что способствует лучшему образованию корней.

• Канавку нужно залить водой – два или три ведра. После впитывания воды канавку полностью засыпают землей. Лозу, которая выведена на поверхность, необходимо подрезать на 3–4 глазка и подвязать к колу.

• Из лозы к осени вырастет 3–4 побега. Из них будущей весной нужно сформировать рукава. Вблизи материнского куста часть отводка нужно откопать и сделать надрез ножом, а в конце второго года вегетационного периода отделить отводок.

Отводка кустом (катавлак)

Катавлак  – это способ заполнения пустот в винограднике, перемещения плодоносящих кустов, а также омоложения надземной части старых растений.

• Куст располагают в канавке шириной полметра на глубину посадки, а на поверхность земли выводят его одногодичные побеги. На кусте оставляют столько рукавов с годичными побегами, сколько надеются получить новых кустов.

• В канаву насыпают два ведра перегноя (компоста), 250 г суперфосфата и 30–50 г калийной соли. Затем немного присыпают уложенный куст землей, поливают двумя-тремя ведрами воды и полностью засыпают землей. Над поверхностью земли нужно оставить лозы с 3–4 глазками. На зиму их необходимо хорошо укрыть землей, а весной подвязать к кольям. Потом занимаются формировкой кустов обычными способами.

Размножение винограда прививкой

Суть метода состоит в соединении двух отрезков черенков – привоя и подвоя . На длинный привой (именно на нем будет развиваться дальше корневая система) прививают короткий – в один глазок – подвой. Такой способ размножения характерен для районов, частично и полностью зараженных филлоксерой: европейские сорта, отличающиеся высоким качеством, прививают на сорта подвоя, обычно устойчивые к филлоксере и к морозам.

Прививкой можно заменить один сорт другим или омолодить куст. Способов прививки винограда достаточно много. Самый простой – прививка клином или в расщеп . Именно этим способом я пользуюсь на своем винограднике.

Прививка клином проводится с начала сокодвижения. Подготовив лунку, нужно срезать подвой в междоузлии подземной части штамба примерно на 10 см ниже поверхности земли, торцевой срез зачистить острым ножом. Нижнюю часть черенка необходимо срезать с противоположных сторон под углом 50–60 ° в виде клина. Затем сделать на подвое клинообразный вырез – в него черенок должен войти с легким усилием. Как обматывать место совмещания побегов? Нужно взять полоску полиэтилена и обмотать (обвязать) прививку. Если прививка сделана правильно, очень быстро на торце привоя выступит пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лозы). Главное, чтобы прививка была обвязана герметично. Прививку выполняют при теплой погоде – лучше 25–30 °С . Примерно через месяц после прививки пасынки пускаются в рост.

Прививки из одревесневших черенков растут быстрее, но когда прививают зеленый привой на зеленый побег, качество срастания улучшается.

Уход за привитыми растениями

Важно не только правильно привить подвой на привой, но и правильно ухаживать за прививкой, иначе прививка пойдет насмарку.

Что нужно делать, чтобы привитый куст хорошо развивался?

• Каждую неделю удалять на кусте все побеги, кроме прививки.

• Для прироста на прививке сделать подвязку.

• Через 30–40 дней повязку на прививке ослабить, а потом – дней через 5 – снять.

• Провести профилактическое опрыскивание (можно два) против грибковых заболеваний винограда.

• В конце лета – начале осени сделать чеканку на побегах, выросших из прививки.

• В октябре, снова произведя обработку кустов средствами химической защиты, укрыть прививку на зиму слоем земли.

Пересадка кустов

Пересаживают кусты весной, до начала сокодвижения. Следует выкопать яму, насыпать на дно землю, смешанную с двумя ведрами перегноя (компоста), 150 г суперфосфата, 50 г сернокислого аммония и 30 г калийной соли.

Куст нужно выкопать с комом земли. На кусте рекомендуется оставить несколько лучших рукавов с побегами, подрезанными на 2 глазка каждый. Если корни слабые, то надземную часть срезают на «черную головку». Куст необходимо поставить в яму и заполнить пустые места землей, затем немного уплотнить почву, полить тремя ведрами воды, потом почву взрыхлить. В дальнейшем формировать плодовые звенья на рукавах обычным способом.

Омоложение кустов

Чтобы омолодить куст, который стал давать плохой урожай, необходимо срезать его на «черную головку».

Срез на «черную головку»  – это удаление надземного штамба полностью, чтобы новая надземная часть образовалась из побегов, которые развились из спящих почек подземного штамба.

Весной нужно выкопать около кустов небольшие лунки – до 20 см глубины, потом срезать ниже поверхности почвы корнештамб, зачистить срез острым ножом и присыпать пенек влажной и рыхлой землей. Через две недели на подземном штамбе из спящих почек должны развиться побеги. Слабые нужно обломать, а сильные прищипывать на высоте, которая будет равна длине будущих рукавов. Из развившихся пасынков на каждом побеге необходимо оставить два или три верхних (они самые сильные), а в будущем году сформировать из них плодовые звенья.

Восстановление поврежденных кустов

Если весной, после открывания кустов, вы обнаружили, что некоторые из них были повреждены за зиму морозами, нужно производить обрезку кустов не сразу, а после того, как почки распустятся.

Делать нужно следующее:

• Если сильно повреждены основные почки, нужно оставить для плодоношения часть побегов из замещающих почек и несколько бесплодных (исключительно для образования достаточного количества листьев).

• При повреждении однолетних лозы и частично рукавов нужно удалить вымерзшие части. Новые рукава и, соответственно, новые плодовые звенья необходимо создать из сильных побегов, которые выросли из спящих почек.

• Если рукава вымерзли полностью, нужно срезать надземный штамб на «черную головку», чтобы потом сформировать из выросших побегов рукава и плодовые звенья.

• Если вымерз надземный штамб привитого куста, необходимо после среза на «черную головку» привить клином несколько черенков нужного сорта. В дальнейшем сформировать из развившихся побегов рукава и плодовые звенья.

• Если от весенних заморозков частично или полностью погибли зеленые побеги, нужно их обломать совсем или только удалить верхние части. После этого обычно вырастают пасынки. Если они разовьются на сучке замещения, то два самых сильных необходимо оставить для формирования плодового звена. Часть пасынков или побегов из замещающих почек можно оставить для получения урожая, если есть шанс его получить. Если такого шанса нет, плодовую стрелку нужно укоротить максимально.

• Если частично подмерзли корни, кусты необходимо коротко обрезать и тщательно за ними ухаживать, применяя обычные агротехнические приемы.

• Если корни вымерзли полностью, кусты нужно выкопать, а на их месте посадить новые. Вымерзшие корни обычно коричневого цвета, неповрежденные – белого.

• Если кусты в первой половине лета побил град, нужно сильно укоротить безлиственные побеги (до 3–4 глазков), что вызовет активный рост пасынков, из которых потом можно формировать плодовые стрелки и сучки замещения.

• При полном повреждении надземной части ее нужно обрезать на «черную головку», а дальше действовать уже описанным способом.

• Если кусты сильно побиты градом во второй половине лета, нужно удалить те части, которые сильно повреждены, а кусты тщательно поливать, подкармливать, регулировать их рост и плодоношение летними зелеными операциями, хорошо укрывать на зиму.

Катаровка

Катаровка  – это удаление росяных (поверхностных) корней, которые расположены на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Если эти корни не удалить, они будут мешать развитию нижних корней. Катаровку делают один раз весной после подвязки винограда на шпалеру, а на молодых кустах – два раза: весной и летом.

Очистка старой коры

Одновременно с катаровкой нужно удалить на надземной части куста и рукавах старую кору. Удаляют ее руками или железной щеткой. Делать это нужно внимательно и аккуратно, чтобы не ранить лозы.

Глава 4. Виноград зимой и осенью «Уже краснеют листья винограда»: виноград в осеннем формате

Обрезку винограда осенью выполняют в два этапа:

1. После того как урожай собран, обрезают отплодоносившие звенья, худшие побеги, волчки, состарившиеся или поврежденные болезнями и морозами рукава. На кусте необходимо оставить побеги, которые будут формировать куст в будущем году. Куст уменьшится в несколько раз, а значит, его легче будет укрыть.

2. Непосредственно перед укрытием куста на зиму обрезают верхнюю часть плодовых лоз и выше сучков замещения.

Сколько глазков нужно оставить на побегах?

• На первый год плодоношения – 10–20 глазков.

• На второй – 20–40.

• На третий – 40–60.

• На четвертый – 60–80.

• В последующие годы – от 80 до 150 глазков для сор-тов со средними гроздьями.

• От 120 до 300 глазков для сортов с маленькими гроздьями.

• От 60 до 120 глазков для сортов с большими гроздьями.

Важно не ошибиться в нагрузке куста глазками. Лучше осенью оставить нагрузку побольше, так как некоторые глазки могут погибнуть от морозов или весенних заморозков.

Кустам нужна защита

Что такое укрывная и неукрывная культура винограда

Укрывная культура винограда – это выращивание винограда в открытом грунте с укрытием кустов на зиму для защиты лоз от морозов, а неукрывная  – без укрытия кустов.

Даже для неукрывных сортов винограда с морозостойкостью от –21 до –29 °С не рекомендуются испытания морозами. Молодые побеги могут подмерзать при коротких заморозках от –1 до –2 мороза. Многолетняя древесина страдает при двадцатиградусных морозах. Поэтому в Подмосковье и средних российских широтах любые сорта, даже неукрывные морозостойкие, необходимо укрывать на зиму.

Укрывание кустов на зиму

Укрывать виноград нужно в начале октября , после первых заморозков, при температуре воздуха + 5–10 °С .

Укрывание землей. При полном укрывании землей лозы нужно снять и удалить с них листья, срезать усики, сделать обрезку, связать в пучки и опрыскать 3–4 %-ным раствором бордосской смеси. Под лозы подложить доски и присыпать слоем земли толщиной в 40 см. Нужно постараться как можно меньше гнуть и сворачивать лозы. На землю можно положить сверху шифер, рубероид и т. д. В укрывании землей есть плюсы и минусы. Плюсы : даже слабые лозы при таком укрывании перезимуют нормально. Минусы : в земле глазки могут начать преть, плесневеть, повреждаться грибковыми болезнями.

Укрывание пленками . Необходимо засыпать кусты сухими листьями и накрыть любыми подходящими пленками, присыпанными по краям землей и придавленными сверху тяжелыми предметами, чтобы пленку не сдувало ветром. В пленках нужно сделать отверстия через каждые полтора-два метра. Многие для укрывания винограда используют разрезанные большие пластиковые мешки. Я кладу шпалерные кусты на землю, набрасываю сверху кусок пленки и придавливаю края кусками земли (нужно укрывать со штамбом). Беседочные кусты (арочные) можно составить в пучки и обмотать пленкой. И оставить лежать на арке или беседке.

Если зимой в почве появились от мороза трещины, нужно как можно быстрее засыпать их песком или любым рыхлым материалом, иначе мороз через трещины проникнет к корням и повредит их.

Повышение морозоустойчивости винограда и защита винограда от мороза

Чтобы повысить морозостойкость винограда, следует применять комплексные меры:

• Глубоко вскапывать почву перед посадкой кустов.

• Глубина посадки должна быть достаточной для куста.

• Вносить усиленные дозы калийных, фосфорных, борных и цинковых удобрений. Особенно это важно в конце лета. Азотные удобрения использовать умеренно.

• Поливать виноград только в первой половине лета.

• Тщательно регулировать нагрузку урожаем: можно даже слегка недогрузить.

• Делать прививки: прививать европейские привои на морозоустойчивые подвои. Выращивание растений на подвоях ранних сортов повышают не только морозоустойчивость и урожайность, но и сокращают сроки созревания гроздей. (Я, например, в последние годы прививаю сорт «Альфа» на «Магарач ранний».)

• Высаживать кусты так, чтобы их как можно больше освещало солнце и чтобы они были защищены от ветров (можно делать искусственную защиту).

• Для дополнительного обогрева создавать вокруг кустов фон из материала, хорошо поглощающего солнечное тепло (годятся камни, листовое железо, толь).

• У сортов с плотной гроздью не забывать прореживать ягоды.

• Своевременно обрезать, обламывать, прищипывать, чеканить зеленые побеги, делать катаровку, а также удалять пасынки второго порядка.

• В холодные годы собирать урожай раньше, чем в жаркие: поздний сбор может задержать вызревание побегов, а значит, увеличить опасность вымерзания.

• Не только кусты, но и междурядья нужно тщательно укрывать на зиму в октябре.

Открывание кустов

Открывание кустов весной нужно делать, когда подсохнет верхний слой почвы, а больших заморозков больше не предвидится. Я открываю кусты во второй половине апреля. Открывать следует осторожно, чтобы не повредить лозы, и постепенно: сначала снять землю с обеих сторон укрытия, потом сверху. Нужно угадать со сроками открывания, чтобы не открыть куст слишком рано и слишком поздно. Это угадывание приходит с опытом. Если открыть куст слишком рано, его могут повредить весенние заморозки, если слишком поздно – лозы могут заплесневеть, а почки – выпреть. Чтобы увеличить расстояние между гроздьями и почвой, а также уменьшить образование росяных (поверхностных) корней на подземной части куста, я оставляю лунки вокруг кустов и канавки вдоль рядов. Открытый куст нужно подвязать к шпалере. Как это делать, подробно описано в главе третьей в разделе «Формирование виноградных кустов».

Глава 5. Виноград созрел Сбор, хранение, упаковка и сушка винограда

Повышение качества урожая винограда

Существует определенный набор операций, который позволяет улучшать качество урожая.

• Приемы, позволяющие получать винограду максимальное количество тепла: использование южных склонов для посадки, защита кустов от ветров; посадка винограда у стен домов, сарайчиков и пр. – примерно в 40 см от фундамента, а не на открытом участке ( пристенная культура ). Можно сооружать переносные деревянные или шиферные щиты до двух метров высотой. При этом кусты желательно высаживать с запада на восток, а щиты расположить с северной от кустов стороны на расстоянии полуметра.

«Реакция на температуру у виноградного растения настолько чувствительна, что имеет серьезное значение даже высота расположения грозди на кусте». (Известный виноградарь Т. Г. Катарьян)

Виноградарям всего мира известна пристенная культура винограда в городке Томри, который находится недалеко от Парижа. Там в XVIII веке построили трехметровые стены из камня в десяти метрах друг от друга, а между стенами посадили по три ряда кустов винограда. Стены побелили известью, чтобы кусты могли получать больше отраженного тепла. Благодаря этим ухищрениям на королевском столе всегда был ранний виноград.

• Прореживание гроздей. Своевременно нужно удалять часть гроздей, естественно, удалять те грозди, которые хуже.

• На трехлетней лозе нужно оставить не более трех гроздей, на четырехлетней – не более 5.

«Традиционная обрезка – слишком суровое испытание. Если виноградарь срежет ветвей на десять-пятнадцать процентов меньше, чем при стандартно рекомендуемой обрезке, и прореживает гроздья ранней весной, их лозы в их винограднике будут более мощными и здоровыми, а урожай более обильным и качественным». (Ученый-виноградарь Си Джей Алли, Университет Калифорнии в Дэвисе)

Еще 50 лет назад учеными из этого университета было доказано, что уменьшенная обрезка плюс прореживание гроздей повышает урожай вдвое и улучшает качество ягод.

• В начале осени рекомендуется постепенно обрывать нижние листья – при этом грозди получают больше солнца, а воздух внутри куста лучше циркулирует. (Важно: листья нельзя обрывать все одновременно – у гроздей могут быть солнечные ожоги.)

• Грозди следует осматривать пару раз в неделю и удалять все поврежденные ягоды.

• Своевременный комплексный уход за виноградными кустами: полив, внесение удобрений, работа с поч-вой, зеленые операции на кусте, прививки – способны в значительной мере влиять на качество получаемых плодов.

Сбор винограда

Собирать виноград нужно постепенно, так как разные сорта созревают в разное время.

вопрос – ответ

Как определить, что пришло время для сбора винограда?

1. У сортов с ягодами белого цвета ягоды становятся прозрачными и светлыми. На кожице ягод появляется пруин.

2. У сортов с ягодами синего, розового, фиолетового и т. д. цвета ягоды приобретают характерную окраску.

3. У мускатных сортов, а также у так называемых изабелльных появляется соответствующий аромат.

4. Мякоть созревших ягод можно легко отделить от плодоножки.

Столовые сорта винограда рекомендуется собирать в теплую сухую погоду. Грозди нужно срезать секатором или ножницами, придерживая за ножку гребня, к ягодам руками не прикасаться, чтобы не стереть на них пруин – восковой налет. Грозди винограда до их помещения на хранение располагают в ящиках или в корзинах, дно и стенки которых должны быть устланы виноградными листьями или бумагой.

Хранение винограда в свежем виде

Где и как хранить свежесобранный виноград? В сухом и темном подвале, погребе, на чердаке. Желательно, чтобы эти помещения можно было быстро проветрить, чтобы в нем была «приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением». Температура желательна постоянная, от 0 до 4 тепла. Специалисты рекомендуют за пару недель до закладки винограда на хранение продезинфицировать хранилище, окурив его серой, а затем побелить стены и потолок раствором извести с добавлением медного купороса. На 1 кубометр помещения сжигают 30–50 г серы. Во время дезинфекции хранилище на 2 суток плотно закрывают, после чего хорошо проветривают до полного исчезновения запаха препарата. Чтобы приготовить раствор для побелки, на ведро воды берут 2 кг гашеной извести и 100–150 г медного купороса.

Грозди необходимо уложить одним слоем в ящики с решетчатым дном или на решетчатые полки, покрытые тонким слоем сухой соломы. Грозди также можно подвесить на проволоках. Еще можно хранить на зеленых гребнях, если они срезаны с частью побега. Побег нужно опустить в бутылку с водой; бутылку необходимо расположить и закрепить на специальной подставке наклонно. Гроздь не должна касаться никаких предметов. (В воду, чтобы она не портилась, желательно добавить несколько кусочков древесного угля и немного соли.)

Грозди следует часто осматривать, удалять портящиеся ягоды, в бутылки – доливать воду или менять ее. Такие сорта, как «Шасла», «Изабелла», «Лидия» можно хранить даже до января-февраля, говорят опытные виноградари, исходя из своей практики. Но для нас важно сохранить виноград свежим хотя бы месяц-полтора, на большее, честно говоря, претендовать трудно, ведь ягоды винограда не очень хорошо переносят длительное хранение.

Сушка винограда

Сушеный виноград  – просто кладезь солей калия, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Такой виноград – усилитель кровообращения. В нем содержится множество питательных веществ, витаминов, микроэлементов.

Для сушки винограда берут сладкие сорта. Если сушить бессемянные сорта, мы получим кишмиш , если сорта с семенами – изюм.

Есть два основных способа сушки винограда.

Способ первый : сушка на солнце (например, на крыше и т. п.). Ягоды сушатся быстро, вкус хороший. Ягоды сушат в гроздьях примерно 3 недели, переворачивая их каждые два-три дня.

Способ второй : с применением горячей воды. На 10 л воды нужно взять 50 г соды. Воду закипятить, добавить соду, опустить в кипящий раствор на 3–5 секунд кисти винограда (одну или две), промыть проточной водой и расстелить кисти на подносе, фанере и т. п. Можно подвесить грозди на веревку, тогда не нужно будет переворачивать кисти (как в случае их расположения на горизонтальной поверхности). Сушить от недели до двух. Затем нужно будет оборвать веточки с гроздей и хранить (лучше в холодильнике).

Виноградный сок

Специалисты утверждают: виноградный сок – самый лучший из всех фруктовых! Его действие – общеукрепляющее и тонизирующее, бактерицидное и мочегонное, слабительное и потогонное, снижающее высокое давление и уменьшающее количество холестерина в крови. Незаменим при нервном истощении, улучшает мышечный тонус вообще и сердечной мышцы – в особенности. Глюкоза и фруктоза, содержащиеся в виноградном соке, усваиваются организмом непосредственно. В соке очень много биологически активных веществ и витаминов. Еще одно прекрасное свойство виноградного сока – кожицы в нем уже нет, поэтому газы в кишечнике не образуются. Красный виноградный сок содержит много калия и витамина С. 200 г этого сока содержат суточную дозу витамина В, а этот витамин повышает нашу стрессоустойчивость. Сок из белого винограда хорош при разгрузочных диетах. Диетологи рекомендуют пить сок за час до еды 3 раза в день. Готовить и белый, и красный сок можно из любых сортов винограда. Самые лучшие соки, утверждают специалисты, содержат 15–20 % сахара, а кислотность их – 7–10 г/л.

Определение сахаристости и кислотности виноградного сока

Чтобы определить сахаристость виноградного сока, нужно:

• С каждого куста взять по две-три ягоды из верхней, средней и нижней частей кисти винограда, положить в двухслойный марлевый мешочек и выжать сок.

• Дать настояться соку пару часов.

• Налить сок в стеклянный цилиндр объемом от 250 до 500 мл на две трети объема.

• Опустить в цилиндр ареометр.

Ареометр  – это прибор, показывающий удельную массу сока. Продаются они в магазинах. Нам нужны ареометры с делениями от 1000 до 1080 или от 1080 до 1160.

• Ареометр не должен соприкасаться со стенками цилиндра и с его дном. При снятии показаний глаз должен находиться на уровне того деления, где трубка выступает из сока. Отсчет производят по нижнему уровню поверхности сока (по нижнему мениску).

• Опускают в сок термометр. Если температура сока выше или ниже 20 °С , к показаниям ареометра соответственно прибавляют или отнимают поправку – 0,0002 на каждый градус температуры.

• При помощи специальной таблицы, приведенной ниже, можно определить сахаристость сока, а также крепость будущего вина.

Чтобы определить кислотность сока, нужно:

• Приобрести в магазине градуированную бюретку на 30 см3, пипетку на 25 см3, металлический штатив с держателем, спиртовую горелку, колбочку или стакан на 50 см3, 1/3-нормальный раствор щелочи (это значит, что в 1 л раствора содержится 13,33 г NaOH, кислотность определяется в граммах на литр), лакмусовую бумагу.

• В колбочку пипеткой накапать 25 см3 сока, затем немного подогреть его на спиртовке. Дальше взбалтываем сок непрерывно и по каплям добавляем из бюретки в сок раствор щелочи до тех пор, пока реакция не станет нейтральной. Нейтральность реакции определяют лакмусовой бумагой: наносят на нее капельку сока. При кислой реакции фиолетовый лакмус станет розовым, при нейтральной – лакмусовая бумага перестанет окрашиваться.

• Количество кубиков 1/3-нормальной щелочи, которое израсходовалось на титрование 25 см3 сока, будет соответствовать его кислотности в граммах на литр. В начале титрования необходимо зафиксировать уровень щелочи в бюретке, для того чтобы определить количество кубических сантиметров щелочи, которое мы взяли для титрования. Желательно титрование делать 3 раза, чтобы вычислить среднюю величину кислотности сока.

вопрос – ответ

Как сделать виноградный сок?

1. Помыть грозди, просушить. Ягоды отделить от гребней, раздавить виноград руками, поместить в пакетик из двух слоев марли и закручивать его с обеих сторон, потом выжать сок в эмалированную емкость и нагреть до 80–85 °С. Разлить по банкам и простерилизовать при 85 °С примерно 20 минут. Закатать банки. Можно не стерилизовать, а нагреть сок в кастрюле до 95 °С и разлить в горячие стерилизованные банки. Банки заполнить по максимуму и перевернуть на два часа горлом вниз. Хранить в прохладном месте.

2. Ягоды поместить в кастрюлю и раздавить (например, пестиком). Прессовать в сыром виде 3 раза. Сок после всех прессований слить вместе, процедить через ткань или два слоя марли, подогреть до 95 °С и горячим разлить в бутылки или в банки, затем укупорить или закатать. Выдержать 20 минут в воде при температуре 85 °С для пастеризации.

В виноградном соке во время его хранения выпадает осадок. Его называют винный камень  – это мелкие кристаллики, которые хрустят на зубах. Осадок безвреден, его образование не снижает качество сока. Можно перед употреблением слить сок с осадка, а можно и не сливать.

Рецепты из винограда

Варенье из винограда

• 1 кг сахара,

• 1 кг винограда,

• 0,5 лимона,

• 2 стакана воды.

Из сахара и воды приготовить сироп, опустить в него виноград без семян и варить 10 минут на слабом огне. Затем на сильном огне довести до готовности, добавить лимонный сок, дать закипеть, удалить пену. Разлить в горячем виде в банки.

Варенье-желе из виноградного сока

• 1 л виноградного сока,

• 4 стакана сахара,

• сок 2 лимонов.

Мытые ягоды винограда залить небольшим количеством воды, чтобы вода покрыла ягоды. Варить до разваривания, процедить. В сок добавить сахар, варить до уменьшения объема на треть. Влить сок лимона, дать закипеть. Разложить в горячем виде в банки.

Виноградное мороженое

• 50 г виноградного сока,

• 2,5 ст. л. молока,

• 10 г сахарного сиропа,

• 50 г сливочного мороженого.

Смешать все в миксере в течение 1 минут и сразу же подать на стол.

Виноградный коктейль

• 2 стакана воды,

• 4 ст. л. сахара,

• 2 стакана виноградного сока,

• 2 ст. л. картофельного крахмала,

• 0,5 стакана вина.

В большую посуду влить воду, добавить сахар и довести до кипения. Затем влить виноградный сок и разведенный в красном вине крахмал, довести до кипения и охладить.

«Прекрасно в нас влюбленное вино»

Виноградное вино и впрямь в нас влюблено – оно дарит нам здоровье и радость. К витаминам самого винограда в вине после его брожения прибавляются другие важные для здоровья вещества. Хорошее вино поможет лечить анемию, улучшит артериальное давление и аппетит.

Вино необходимо делать из технических (винных) или универсальных сортов винограда . Столовые сорта не дадут такой прекрасный букет вина, какой дают эти сорта. Самые подходящие для изготовления вина те сор-та, у которых большая сахаристость и сочная мякоть. Для сухого вина (и белого, и красного) пригоден виноград с большей кислотностью и меньшей сахаристостью, чем для вина десертного. Для сухого красного вина нужен виноград с ягодами черного цвета. Важно : для приготовления вина недопустимо использовать недозревшие, гнилые, заплесневевшие ягоды.

Я делаю вино из «Лидии» и «Изабеллы».

Рецепт домашнего вина

1. Ягоды сложить в большую эмалированную кастрюлю.

2. Подавить ягоды с помощью обычного пестика.

3. Отцедить полученный сок (он будет сверху, а жмых – на дне) через дуршлаг или марлю.

4. Слить сок в специальные бутыли (5-, 10– или 20-литровые). Наливать нужно на 2/3 емкости. Налив сок, бутыль нужно закупорить крышкой, в которой сделать отверстие и вставить в него трубочку. По трубочке будет выходить углекислый газ. Трубку (ее следует продуть) нужно опустить в банку с водой. Пробка должна быть очень плотной, чтобы не пропускала воздух. Для хорошей герметизации можно залепить пробку обычным пластилином.

5. Поставить бутыли в погреб (температура плюс 5 °С ) для брожения на 2–3 месяца. Периодически необходимо проверять, булькает ли вода в банке. Если бутыль стоит в теплом месте (на вашей кухне), наливать сок нужно не на треть, а чуть меньше, чем на половину бутыли.

6. Через 2–3 месяца вино перестает «играть». Мы получили сухое домашнее вино. Его можно процедить и пить. Крепость сухого домашнего вина примерно 5 градусов.

7. Если вы хотите пить более крепкое и более сладкое вино, нужно проделать следующее: слить вино из бутыли в большую емкость, но не до конца (на дне бутыли останется осадок в виде мути и винного камня), добавить на 1 л вина 100–150 г сахара и тщательно сахар размешать – до полного его растворения.

8. В вымытые сухие бутыли влить полученный напиток и закупорить снова.

9. Через месяц, когда вино добродит, необходимо разлить полученное вино в бутылки и закрыть пробками. Крепость такого вина – 11–13 градусов.

...

На что нужно обратить особенное внимание: при брожении виноградного сока необходимо следить за герметичностью пробки. Если герметичность будет нарушена и внутрь бутыли попадет кислород, вместо вина мы получим воду и уксусную кислоту.

Из 10 кг винограда с сахаристостью от 12 до 20 % можно получить до 7,5 л вина. Не обязательно делать вино из элитных сортов. Можно делать и из дикого винограда, мелкого, но ароматного. По вкусу вино из элитных сортов будет тоньше, но польза для здоровья у вин из элитных и неэлитных сортов одинакова. Важно навсегда запомнить, что виноград перезревший, виноград потрескавшийся, виноград с загнивающими ягодами для изготовления вина непригоден.

В Древнем Египте вместо воды пили вино или же добавляли вино в воду, чтобы она не испортилась в жарком климате.

Рецепт красного вина

Такое вино делается из черного винограда. Вино можно готовить и хранить в пластиковых больших бутылях. Пробку от этой бутыли легко превратить в пробку-клапан.

1. В пробке необходимо пробить отверстие диаметром 12 мм (это лучше делать «просечкой», которая продается для домашнего изготовления резиновых прокладок к водопроводным кранам). Изнутри через отверстие нужно ввести детскую резиновую пустышку-соску (длиной не менее 55 мм и со сферическим увеличением середины соски). Толстый ободок у основания соски вплотную приляжет к внутренней стороне пробки. Затем, из полиэтиленовой трубки (с наружным диаметром 12 мм, продается для аквариумов) нужно отрезать кусок длиной 15 мм. Изнутри пробки этот кусок на половину его длины нужно ввести в отверстие с соской. Трубка прижмет стенки ободка соски к краю отверстия пробки. Толстой иголкой необходимо проколоть насквозь сферическую часть (посредине) соски 5–7 раз. Во время брожения сферическая часть соски начнет надуваться и расширится. Проколотые отверстия откроются и выпустят излишек углекислого газа. Но из-за большой упругости резины соски отверстия закроются настолько, что часть газа останется в бутыли под давлением. Если проколоть или прорезать, только «головку» соски, то газ выйти не сможет – не хватит давления. В результате будет «взрыв» раздутой пробки и «извержение» бродящего виноградного сока (сусла). Бутыль с бродящим суслом необходимо три недели ежедневно встряхивать. Поэтому рекомендуется делать вино в бутылях емкостью не более 10 л.

2. Отобранные ягоды перемолоть в миксере, добавив сахар в пропорции примерно 10:1, и вылить в бутыль. Бутыль заполнить не более, чем на 2/3 высоты, опустить в черный непрозрачный полиэтиленовый пакет: надеть его на бутыль, а вверху вырезать кружок (диаметром 8 см) для горлышка.

3. Поставить бутыль в теплое место, например, позади холодильника. Ежедневно ее встряхивать.

4. Через пару дней начинается сильное брожение. Если соска надулась и не выпускает газ, достаточно проколоть ее сферическую часть. При раздувшейся соске нельзя отвинчивать пробку: высокое давление газа может ее сорвать.

5. При брожении температура сусла может сильно подняться. Это может погубить часть винных микробов (дрожжей). При поднятии температуры сусла рекомендуется поставить бутыль в прохладное место.

6. Брожение утихнет примерно через месяц. Если соска уже не упругая, значит, можно приступать к отжиму сусла. В марлю, которая сложена на дне дуршлага (дуршлаг стоит на миске), нужно вылить часть сусла так, чтобы концы марли можно было стянуть в мешочек. Далее мешочек нужно закручивать, чтобы сок начал отделяться от сусла. Затем, связав концы марли, нужно подвесить мешочек и закручивать его до тех пор, пока сок не перестанет выделяться. Потом мешочек нужно развернуть и вылить в чистую бутыль – на 2/3 высоты, снова опустить бутыль в черный пакет и завязать его ниже пробки. Вино будет дображивать. Если оно кисловато, можно в него добавить сахар (5–7 % массы сока). Важно помнить, что избыток сахара может замедлить брожение.

7. Через пару месяцев вино осветлится, а на дне бутыли будет слой умерших винных дрожжей, мути и т. п. Чтобы вино получилось хорошим, нужно снять его с осадка. Лучше это сделать через месяц. Для этого нужно снять пакет с бутыли, поставить ее на стол, а на пол поставить чистую бутыль. В бутыль опустить прозрачную полиэтиленовую трубку. Далее можно всосать вино через другой конец и опустить этот конец в бутыль на полу. По мере слива вина нужно постепенно опускать трубку в верхней бутыли, но не близко ко дну (нужно оставить над осадком сантиметров пять вина). Потом остатки вина из нескольких бутылей можно перелить в одну и снова снять вино с осадка. Бутыль со снятым с осадка вином не доливать до горлышка примерно 7–10 см.

8. Снятие вина с осадка нужно проводить три раза через каждые полтора месяца, чтобы не испортить вкус вина. Бутыль постоянно должна быть в темном пакете! Вино при хранении всегда продолжает медленно бродить. Пробку-клапан нужно оставить на бутыли.

9. Если снимать вино с осадка регулярно (а это лучше делать, храня вино в 20-литровой бутыли), через полгода вино станет рубиново-прозрачным.

Крепленое домашнее вино

• 0,6 л спирта,

• 0,5 л вишневого сиропа,

• 1 л виноградного (яблочного, березового) сока,

• 1 л домашнего красного сухого вина.

Влить спирт в трехлитровую пластиковую бутыль с завинчивающейся крышкой, добавить вишневый сироп, сок, домашнее вино. Выдержать при комнатной температуре месяц. Слить с осадка.

Основные правила изготовления домашнего вина из винограда следующие:

• Для приготовления виноградного вина нужно использовать только спелый виноград.

• Виноград не нужно мыть под струей воды. Природные виноградные дрожжи живут на поверхности ягод, и их следует сохранить.

• Ягоды желательно отделять от гроздей, хотя древние виноделы никогда этого не делали. Тем не менее, на сегодня совет однозначный: отделять.

• Для раздавливания-расплющивания винограда можно использовать любые приспособления: прессы, специальные давильни, миксеры, можно давить руками (и даже в больших чанах – ногами).

• В 20-литровой кастрюле должно быть примерно десять литров сока и жмыха и десять литров воды, в которой растворено от трех до пяти килограммов сахара. Чем меньше сахара, тем более «сухим» выйдет вино, а значит, в домашних условиях его трудно будет долго хранить. Максимальное количество сахара на 20 л готового вина – не больше шести килограммов: при такой норме сахара получится сладкое десертное вино – оно может храниться дома несколько лет, с каждым годом его вкус будет только улучшаться.

• Специалисты утверждают, что сусло не любит маленьких емкостей и что сусло больше любит эмалированные кастрюли, чем стеклянные баллоны.

• Сусло не любит скачков температуры, она при брожении должна быть одинаковая.

• Сусло перебродит тем быстрее, чем выше будет температура.

• Вино нужно наливать под самое горлышко: с воздухом должно быть как можно меньше контакта, иначе вино может превратиться в уксус.

• Можно надеть на горлышко обыкновенную медицинскую перчатку и стянуть ее шпагатом, можно – соску, можно – воздушный шарик. И сделать в них иголкой маленькие отверстия. Можно затянуть баллон или бутыль сложенным вчетверо обыкновенным пищевым полиэтиленом, который туго затягивают шпагатом, а потом проткнуть его в двух-трех местах иголкой.

• Вино придется все время доливать. Начинать надо с чуть большего, чем нужно, объема. Излишки можно хранить в трехлитровой банке.

• Срок первого перелива – примерно через месяц.

• Срок второго перелива – от месяца до трех. Вино будет постепенно меняться, становиться более прозрачным. Если виноград был черным, вино станет красным или темно-бордовым. Светлые сорта дадут светлое вино.

• Вино нельзя держать на свету. Емкость не открывать.

Виноградолечение

Сахара ( глюкоза, фруктоза, сахароза ) – основная составляющая винограда (до 32 %). И самая ценная! Они отличаются от обычного нашего свекольного сахара тем, что непосредственно поступают в кровь, что поз-воляет организму быстро восстанавливать силы и здоровье.

Лечение виноградом известно с глубокой древности: им лечили легкие, сердце и сосудистую систему. Виноград, кроме сахаров, содержит вещества, бесконечно важные для здоровья – витамины, минералы, клетчатку, протеины. За сезон желательно съедать не менее 40 кг винограда в свежем виде. За остальное время – 10–15 кг в виде соков и изюма.

Виноград необходим для лечения и профилактики ряда заболеваний, таких как:

• астма (улучшает состояние дыхательных путей и легких);

• болезни сердца и сосудов (нормализует ритм сокращений сердца и артериальное давление, увеличивает содержание в крови оксида азота, который препятствует образованию тромбов);

• нарушения обмена веществ;

• мигрень;

• запоры (виноград содержит органические кислоты, сахар, целлюлозу и является слабительным средством, помогая при хронических запорах, тонизируя желудочно-кишечный тракт);

• заболевания желудочно-кишечного тракта;

• заболевания почек;

• подагра;

• упадок сил, усталость (светлый и белый виноградный сок восполняют содержание железа в организме, уменьшая усталость). Антиоксиданты винограда стимулируют иммунную систему;

• бронхит, ангина, ларингит, фарингит;

• сахарный диабет (как профилактическое средство);

• нервные заболевания и бессонница.

Для лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы и легких показан темный виноград.

...

Противопоказания при виноградолечении: сахарный диабет, острый и хронический колит, энтероколит, острые формы туберкулеза, III–IV стадии ожирения, хронический запор, дискинезия желчных ходов, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, острая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность.

Что нужно помнить о лечении виноградом:

• Для лечения виноградом необходим совет врача.

• В период лечебного приема винограда необходимо уменьшить употребление других фруктов и овощей, а спиртные напитки желательно исключить полностью, иначе процессы брожения в желудочно-кишечном тракте резко усилятся, что чревато расстройством кишечника.

• Начинать употребление винограда можно с 200–300 г в день. Максимальная доза – до 3 кг. Виноград можно есть 3–4 раза в день – через полтора-два часа после каждой еды.

• Кислоты, которые содержатся в винограде, могут разрушать зубную эмаль. Чтобы этого не случилось, после приема винограда достаточно прополоскать рот слабым раствором пищевой соды.

• Один килограмм винограда равен по калорийности 300 г хлеба или 400 г мяса.

Виноградное лечение бронхита

• 100 г измельченного изюма,

• 1 стакан воды.

Изюм пропустить через мясорубку, залить водой, кипятить на слабом огне 10 минут, процедить и отжать через марлю. Принимать 4–5 раз в день.

В народной медицине в отвар сушеного винограда добавляли луковый сок и получали отличное лекарство против кашля.

Виноград против ангины

• 1ст. л. измельченных сухих листьев винограда,

• 1 стакан кипятка.

Настоять листья винограда в стакане кипятка 10–15 минут, процедить и отжать. Принимать по половине стакана два раза в день. Такой же настой можно пить при ларингите и просто при першении в горле.

Изюмовый чай для укрепления иммунной системы

• 750 г кипяченой воды,

• 250 г изюма,

• 1 ч. л. патоки.

В горячую воду добавить изюм и патоку, перемешать, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану каждый день. Настой хранить в холодильнике.

Приложение Сорта винограда, которые хорошо приживаются в средней полосе России

Сколько сортов существует и сколько

названий:

Кто их все перечтет?

Да и нужды нет в этаком счете.

Кто пожелает их знать, пускай прежде

изучит,

Сколько песку наметается ветром

В Ливийской пустыне.

Вергилий

АГАТ ДОНСКОЙ  – прекрасный сверхранний столовый сорт, хорошо вызревает и при пасмурной погоде, сильнорослый. Гроздь крупная, коническая, несколько рыхлая. Ягоды большие, округлой формы, темно-синего, почти черного, цвета. Хорошая вызреваемость побегов. Сорт устойчив к милдью, оидиуму, к серой гнили, но желательно делать 1–2 опрыскивания за сезон. Любит короткую обрезку – до 5 глазков.

АЛЕКСАНДР – сверхранний универсальный сорт. Гроздь небольшая, цилиндрическая, средней плотности. Ягоды среднего размера, округлые, мясистые, темно-розового цвета или вишневого цвета. Имеет повышенную устойчивость к болезням, морозостойкий. Сорт включен в государственный реестр России по всем зонам возделывания винограда.

АЛЕШЕНЬКИН  – столовый сорт сверхраннего срока созревания: созревает в конце августа. Крупная цилиндрическая или коническая гроздь, иногда очень крупная, плотность средняя, высокая урожайность. Ягоды крупные, янтарно-белого цвета, овально-удлиненные, очень сочные, сладкие и приятные на вкус. Сильнорослый, побеги хорошо вызревают, морозостойкий. Не выдерживает перегрузок урожаем – нужно оставлять всего лишь одну гроздь на побеге. Слабая устойчивость к милдью и к оидиуму. Это один из лучших сортов по сумме признаков, кроме устойчивости к болезням – она ниже среднего уровня. Обрезка на 5–6 глазков.

АЛЬФА  – столовый сорт раннесреднего срока вызревания с обоеполыми цветками. Очень морозоустойчив и урожаен. Гроздь среднего размера, цилиндрической формы, крылатая, может быть и плотной, и рыхлой. Ягоды средние, круглые, темно-фиолетового или красно-бурого цвета, с легким земляничным ароматом, покрыты обильным восковым налетом. Хорошее вызревание побегов. Напоминает «Изабеллу» вкусом и внешним видом, но созревает раньше. Повышенная устойчивость к болезням. Можно использовать в декоративных целях – для озеленения беседок, арок и т. д. Обрезка на 4–6 глазков.

АЛЫЙ-2  – столовый сорт раннесреднего срока вызревания с обоеполыми цветками. Кусты сильнорослые. Побеги вызревают хорошо. Гроздь крупная, средней плотности. Ягоды большие, мясистые, розового цвета, гармоничного вкуса с небольшой терпкостью; могут растрескиваться от обилия влаги во время созревания. Обрезка длинная – на 10–12 глазков. Устойчив к милдью, слабоустойчив к оидиуму. Морозостойкий.

АРКАДИЯ  – столовый сорт очень раннего периода созревания. Сильно– или среднерослый, среднее вызревание побегов на неперегруженных кустах, очень урожайный сорт. По урожайности – один из лучших. Гроздь может быть очень крупной, цилиндро-коническая, плотная. Ягоды крупные и очень крупные, сердцевидной формы, белого цвета, мясисто-сочные, легкого приятного вкуса с мускатным ароматом, могут растрескиваться при переизбытке влаги. Хорошая устойчивость к милдью, похуже – к оидиуму. Морозостоек. Очень распространенный сорт, по сумме признаков один из предпочтительных для дачных виноградников.

БАШКИРСКИЙ  – универсальный сорт раннего срока вызревания, высокоурожайный, сильнорослый. Гроздь средняя, ветвистая, рыхлая. Ягоды средние, округлые, темно-синего цвета. Морозостоек, устойчивость к болезням и вредителям хорошая.

БЕЛОЕ ЧУДО (ПЕСНЯ, ВОСТОРГ ОРИГИНАЛЬНЫЙ)  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Очень сильнорослый. Побеги вызревают хорошо. Гроздь очень большая, очень красивая, цилиндро-коническая, плотность средняя. Ягоды крупные, удлиненные, янтарно-белого цвета, с гармоничным нежным вкусом, хрустящие, сочные. Морозостоек, высокая устойчивость к вредителям и болезням. Обрезка длинная – на 8–10 глазков.

БОЛГАРИЯ УСТОЙЧИВАЯ  – столовый сорт раннего срока созревания. Высокая урожайность, хорошее вызревание лозы. Гроздь крупная. Ягоды янтарного цвета, овально-продолговатые, с сочной мякотью, с приятным мускатным привкусом. Морозостойкий, комплексно устойчивый к болезням. Сорт ценится за вкус ягод, отличающийся приятным мускатным тоном и очень высокой сахаристостью.

БУФФАЛО  – универсальный сорт винограда, раннесреднего периода созревания с обоеполыми цветками. Сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Гроздь средняя, рыхлая, конической формы. Ягоды средние, чуть овальные, черного цвета, с земляничным вкусом. Морозостоек, устойчивость к болезням хорошая, особенно к милдью. Прекрасно используется для декора.

ВИКТОРИЯ  – столовый сорт раннего срока созревания с функционально-женскими цветками. Высокоурожайный, нужно следить за нагрузкой кустов. Слаборослый. Гроздь бывает очень большой, форма – коническая, плотность – умеренная. Ягоды крупные, овальной формы, малинового цвета, сочные, очень приятные на вкус, с легким мускатным ароматом при полном вызревании ягод. Прекрасная устойчивость к болезням и вредителям. Очень зимостойкий сорт. ВОЛЖСКИЙ  – столовый сорт раннесреднего периода вызревания. Среднерослый, среднеурожайный. Гроздь средняя или крупная, широко-коническая, плотность средняя. Ягоды большие, округлые, темно-синего цвета с нежным гармоничным вкусом. Относительно устойчив к милдью и серой гнили.

ВОСТОРГ  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Этому теплолюбивому сорту нужно много солнца. Сорт средне– и сильнорослый. Урожайность высокая, вызревание побегов хорошее. Гроздь крупная или очень крупная, конической формы, плотность умеренная. Ягоды большие и очень большие, овальные или округлые, белого цвета с загаром на солнечной стороне, с гармоничным вкусом, мясистые. Обрезка короткая или средняя. Морозостойкий, устойчив к милдью и серой гнили.

ВОСТОРГ КРАСНЫЙ  – столовый сорт раннего срока созревания с цветками функционально-женского типа. Среднерослый, хорошая вызреваемость побегов. Гроздь большая, конической формы, рыхлая. Ягоды большие, сосковидные или овальные, розового цвета. На солнце – красные. Обрезка на 8–14 глазков. Повышенная морозоустойчивость. Устойчив к болезням и вредителям.

ВОСТОРГ ОВАЛЬНЫЙ  – столовый сорт раннего срока созревания. Урожайность высокая. Сильнорослый. Гроздь крупная, конической формы, плотность грозди средняя. Ягоды овальные или сосковидные, белого цвета с приятным гармоническим вкусом. Морозостойкий, устойчив к болезням и вредителям. Обрезка на 6–8 глазков.

ВОСТОРГ ОРИГИНАЛЬНЫЙ  – см. БЕЛОЕ ЧУДО.

ВОСТОРГ МУСКАТНЫЙ  – столовый сорт винограда сверхраннего срока вызревания. Высокоурожайный, может быть перегружен, сильнорослый, хорошее вызревание побегов. Гроздь средняя и крупная, цилиндро-коническая, средней плотности. Ягоды крупного размера и овальной формы, янтарного цвета, мясистые, вкус мускатный. Высокая морозостойкость, хорошая устойчивость к милдью и серой гнили, невысокая устойчивость к оидиуму и филлоксере. Обрезка короткая или средняя.

ВОСТОРГ ЧЕРНЫЙ  – столовый виноград раннего срока созревания, сильнорослый, с хорошим вызреванием побегов. Гроздь очень крупная, цилиндро-кони-ческой формы, плотность умеренная, иногда гроздь рыхлая. Ягоды крупные, круглые или овальные, темно-синие. Морозостоек, устойчив к вредителям и болезням. Обрезка средняя, но можно делать и короткую – на 2–4 глазка, поскольку плодоносность у основания побегов высокая. Необходимо нормировать нагрузку гроздями и побегами.

ВОСКОВОЙ  – столовый сорт винограда, раннего срока вызревания. Среднерослый, хорошая вызреваемость лозы. Побеги вызревают хорошо. Цветок функционально женский. Гроздь большая, широко-коническая или цилиндро-коническая, плотность средняя. Ягоды большие, круглые, белого цвета, на солнце янтарные, мясисто-сочные, с приятным вкусом. Высокая морозостойкость, устойчив к болезням. Обрезка средняя, на 6–8 глазков, но можно и на 3–4 благодаря хорошей плодоносности у основания побегов.

ГЛЕНОРА СИДЛИС  – столовый бессемянный сорт раннесреднего срока созревания с обоеполыми цветками. Сильнорослый сорт с хорошей вызреваемостью лозы. Гроздь крупная, ягоды средние, округлые, сине-черного цвета, вкусные, сладкие, с тающей мякотью. При подмораживании появляется привкус черники. Хорошая морозостойкость. Устойчив к болезням и вредителям.

ГИБРИД № 342 (КИШМИШ ВЕНГЕРСКИЙ)  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Сильный рост кустов, хорошее вызревание побегов. Гроздь большая и средняя, цилиндро-коническая, плотность средняя. Ягоды средние и крупные, яйцевидные, зелено-золотистые, бессемянные, мясисто-сочные, с приятным вкусом. Повышенная морозостойкость, хорошая устойчивость к болезням.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАММИНГА  – столовый сорт раннего периода вызревания с обоеполыми цветками. Кусты средне– или слаборослые. Вызревание побегов хорошее. Гроздь средняя или мелкая, цилиндрическая, ветвистая, большой плотности. Ягоды мелкие, круглые, темно-синего цвета, с изабелльным привкусом. Устойчивость к морозам – высокая, к грибным болезням – средняя.

ДЕКОРАТИВНЫЙ  – столовый сорт раннего срока вызревания, с обоеполыми цветками, урожайный и очень красивый, с сильнорослыми кустами и хорошо вызревающими побегами. Гроздь большая или очень большая, красивая. Ягоды крупные, овальные, темно-розового цвета. Очень морозостоек. Хорошо подходит для декорирования стен, беседок и т. п. Обрезка средняя. ЖЕМЧУГ САБА  – очень распространенный самый ранний столовый сорт с обоеполыми цветками. Хорошая урожайность. Средний рост кустов, хорошее вызревание побегов. Гроздь среднего размера, цилиндрической или конической формы, плотность средняя. Ягоды среднего или крупного размера, округлые, с тонкой кожицей, сладкие, сочные, янтарного цвета, очень вкусные, с мускатным привкусом. Растет на любой поч-ве. Среднестойкий по отношению к милдью и оидиуму, устойчивый к серой гнили. Морозостойкий. Обрезка средняя – до 6 глазков.

ЗИЛГА  – универсальный сорт уникально-раннего созревания с обоеполыми цветками. Урожайность средняя, но вызревает даже в плохие годы. Сильнорослые кусты, хорошее вызревание побегов. Гроздь средняя, цилиндрическая, достаточно плотная. Ягоды мелкие, чуть овальные, темно-синего цвета, с изабелльным привкусом. Один из самых морозоустойчивых сортов. К вредителям и болезням устойчив. Виноград может долго оставаться на кустах, не теряя своих хороших качеств. Обрезка короткая – на 4–5 глазков. Подходит для декора.

ЗАПИРИРИ  – столовый сорт очень раннего созревания. Низкорослый, высокоурожайный. Гроздь плотная, цилиндрической формы. Ягоды изумрудно-зеленого или белого цвета. Морозостойкость средняя. Среднеустойчив к вредителям и болезням.

ЗАРЯ СЕВЕРА  – технический сорт раннего срока созревания с цветками функционально-женского типа. Урожайность высокая. Кусты среднерослые. Вызревание побегов хорошее. Гроздь средняя, коническая или цилиндро-коническая, плотность средняя. Ягоды среднего размера, округлые, темно-синего цвета, с характерным восковым налетом. Высокая устойчивость к морозам, болезням и вредителям.

ИЗАБЕЛЛА  – столовый и винный сорт среднераннего созревания с обоеполыми цветками, высокоурожайный. Кусты сильнорослые. Удовлетворительное вызревание побегов. Гроздь средняя, почти цилиндрической формы, среднеплотная. Ягоды средние, кругло-овальной формы, черные с сизым оттенком, с плотным восковым налетом, кисло-сладкие на вкус, с земляничным ароматом. Морозостойкий сорт. Устойчив против оидиума, малоустойчив – против мильдью. Часто используется для декора – для этой цели один из лучших. Обрезка: короткая, 6–8 глазков на шпалере, длинная – 10–14 глазков в пристенной и беседочной культурах.

ИЗЮМИНКА  – столовый сорт винограда раннего срока созревания с функционально женскими цветками. Сильнорослый, с хорошим вызреванием побегов. Гроздь средняя, конической формы, умеренной плотности. Ягоды большие, удлиненные, темно-розового цвета, мясистые, с гармоничным вкусом. Достаточно морозостойкий. Слабая устойчивость к болезням.

КАЗАЧКА  – технический сорт раннего срока вызревания с обоеполыми цветками. Среднерослый, хорошее вызревание побегов. Гроздь средняя, цилиндроконической формы, плотная. Ягоды средние, округлые, темно-синего цвета, сочные, с мускатным привкусом. Морозостойкий, относительная устойчивость к милдью и плохая к серой гнили.

КАРДИНАЛ  – столовый сорт очень раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Довольно теплолюбив. Урожайность не очень стабильная. Среднерослый, с удовлетворительным вызреванием побегов. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, рыхлая. Ягоды большие, круглые или овальные, иногда со скошенной вершиной и небольшой бороздкой на ней, фиолетово-красного цвета, с дымчатым восковым налетом, приятные на вкус, с легким мускатным ароматом. Слабоустойчив к морозам, а также к болезням и вредителям. Обрезка на 5–6 глазков. Этот сорт ценят за прекрасный вкус и красивый внешний вид – при общей капризности и неустойчивости.

КЕША и КЕША-1  – элитные столовые сорта раннего срока созревания, одни из лучших сортов винограда. У «Кеши» – обоеполые цветки, у «Кеши-1» функционально-женские. Рекомендуется сажать их рядом для лучшего опыления. Высокоурожайные. Кусты сильнорослые, хорошее вызревание побегов. Гроздь «Кеши» крупная, конической формы, большой плотности, у «Кеши-1» рыхлая. Ягоды большие, овальные, белого цвета, с прекрасным гармоничным вкусом. При полном вызревании «Кеша-1» имеет грозди желтого загара с проявлением мускатного аромата. Ягоды при этом мясисто-сочные. Морозостойкие, устойчивы к болезням и вредителям. Обрезка длинная – на 12–16 глазков, у «Кеши-1» – до 15–20 глазков. Этот сорт склонен к перегрузкам, поэтому нужно нормировать нагрузку соцветиями и гроздями.

КОРИНКА РУССКАЯ  – столовый, универсальный, технический сорт очень раннего срока созревания. Бессемянный (кишмиш). Урожайность небольшая, компенсируется превосходным вкусом. Сильнорослый. Побеги вызревают хорошо. Гроздь небольшая, конической формы, рыхлая, часто крылатая. Ягоды мелкие, круглые, светло-зеленые с желтизной и загаром на солнце или янтарно-розоватые, с тонкой кожицей, очень сладкие (по содержанию сахара сравним с самыми сладкими южными сортами). Морозостойкость средняя, устойчивость к болезням удовлетворительная. Обрезка короткая, на 3–4 глазка.

КОДРЯНКА  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Сильнорослый, с удовлетворительным вызреванием побегов, высокой урожайности. Гроздь средняя и круп-ная, коническая, средней плотности, чаще крылатая. Ягоды крупные, овальные, черного или темно-фиолетового цвета. Вкусовые качества высокие – на уровне лучших европейских сортов. Устойчив к морозам, а также к болезням и вредителям. Обрезка на 5–6 глазков.

КОСМОНАВТ или ЧЕРНЫЙ РАННИЙ  – столовый сорт сверхраннего срока вызревания с обоеполыми цветками. Сильнорослый, в наших широтах не очень урожайный, вызревание побегов среднее. Гроздь большая или средняя, конической формы, плотность средняя. Ягоды большие, овальные, густо-фиолетового цвета, мясистые, сочные, сладкие, с гармоничным вкусом. Относительно морозостойкий, слабо устойчив к вредителям и болезням.

КРАСА СЕВЕРА  – столовый сорт сверхраннего срока вызревания. Высокоурожайный, сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Гроздь большая, конической формы, плотность грозди средняя. Ягоды большие, слегка овальные, белого цвета с розоватым оттенком на солнце, мясисто-сочные, с тонкой кожицей, с простым гармоничным вкусом. В них много фолиевой кислоты, это лечебный сорт винограда. Морозостойкий. Средняя устойчивость к серой гнили, слабая – к милдью и оидиуму. Обрезка средняя.

КРИСТАЛЛ  – технический сорт винограда сверхраннего срока созревания высокой урожайности. Кусты среднерослые. Вызревание побегов очень хорошее. Гроздь средняя, цилиндро-конической или конической формы, плотность средняя. Ягоды среднего размера, овальные, желтоватого или белого цвета с восковым налетом, с приятным вкусом, сочные. Морозостойкость повышенная, хорошая устойчивость к болезням. Обрезка короткая. Из этого винограда делают сухие столовые вина (например, херес).

ЛИДИЯ или ИЗАБЕЛЛА РОЗОВАЯ  – столовый и технический сорт раннесреднего срока вызревания, с обоеполыми цветками, отличается надежностью и простотой. Высокоурожайный, очень сильнорослый, прекрасное вызревание побегов. Гроздь средняя, цилиндро-коническая, умеренной плотности. Ягоды среднекрупные, слабоовальные, темно-розового или темно-красного цвета, сочные, покрытые сиреневатым налетом, вкус приятный, с земляничным ароматом. Вкусовые качества ягод при длительной выдержке на кустах улучшаются. Морозостойкий, устойчив к болезням. Обрезка средняя или длинная.

ЛОРА  – столовый сорт сверхраннего срока созревания с цветками функционально-женскими. Среднерослый сорт с хорошим вызреванием побегов. Гроздь большая, конической формы, рыхлая или средней плотности, иногда бывает даже больше килограмма весом. Ягоды цилиндрические или овальные, салатно-белые с белым восковым налетом, с загаром на солнечной стороне, с гармоничным вкусом (в этом вкусе чувствуется сорта восточной группы в родителях). Морозостойкий сорт, устойчив к болезням. Обрезка средняя или короткая. Сорт весьма гибкий: за ним довольно легко ухаживать.

МАГАРАЧ СВЕРХРАННИЙ БЕССЕМЯННЫЙ  – столовый сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Сильнорослый. Побеги вызревают хорошо. Гроздь большая, широко-коническая, крылатая, плотность средняя. Ягоды среднего размера, чуть овальные, белого цвета и без семян (типа кишмиша). Морозоустойчивость средняя. Ягоды используются и для сушки.

МАДЛЕН АНЖЕВИН  – один из самых распространенных столовых сортов с функционально женскими цветками, раннего срока созревания, урожайность удовлетворительная. Среднерослый, с хорошим вызреванием побегов. Гроздь средняя, конической или ширококонической формы, рыхлая. Ягоды средние, круглые или слабоовальные, золотисто-зеленые или белые, сочные, приятные на вкус, с тонкой непрочной кожицей. Для получения полноценных гроздей необходимы не только искусственное опыление, но и смешанная посадка с одновременно цветущими обоеполыми сортами, богатыми пыльцой (« Шасла», «Маленгр ранний» ). Относительно морозостойкий, слабая устойчивость к болезням. Обрезка средняя – 7–8 глазков.

МАЛЕНГР РАННИЙ  – столовый сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Среднерослые кусты, лоза вызревает хорошо. Гроздь средняя, цилиндро-конической формы, небольшое крыло, плотность средняя. Ягоды средние или мелкие, круглые или овальные, сочные, светло-желтого цвета или белого, с золотистым оттенком на солнце. Небольшая морозостойкость, среднеустойчив к милдью, плохо – к серой гнили. Обрезка длинная и средняя.

МИЧУРИНСКИЙ  – столовый сорт раннего срока вызревания с обоеполыми цветками, средней урожайности. Сильнорослый, хорошее вызревание побегов. Гроздь среднего размера, цилиндро-конической формы, плотность средняя. Ягоды среднего размера, овальные, темно-красного или черного цвета, сочные, с легким мускатным ароматом. Морозостойкий, относительно устойчив к серой гнили, неустойчив к милдью.

МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ  – очень ранний универсальный сорт. Высокой урожайности. Гроздь среднего или крупного размера, коническая или цилиндро-коническая, средней плотности. Ягоды средние, круглые или овальные, белого цвета, сочные, с гармоничным вкусом. Высокая морозостойкость, хорошая устойчивость к болезням. Может прекрасно использоваться для декора.

МОСКОВСКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ  – универсальный сорт раннего срока созревания. Урожайный, сильнорослый, вызревание побегов хорошее. Гроздь мелкая, конической формы, рыхлая. Ягоды мелкие, круглые, зеленовато-белые, на солнечной стороне с загаром, сочные, с мускатно-ананасовым привкусом. Морозоустойчивость высокая, как и устойчивость к болезням.

МУСКАТ ЛЕТНИЙ  – столовый сорт раннего срока созревания. Сильнорослые кусты, вызревание лозы хорошее. Гроздь крупная и очень крупная, цилиндро-конической формы, средней плотности. Ягоды крупные, удлиненные, янтарно-белого цвета, на солнце янтарные, с мускатным вкусом, мясисто-сочные. Обрезка средняя. Морозостойкий, хорошо устойчив к милдью и слабее к оидиуму.

МУСКАТ МОСКОВСКИЙ  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Среднеурожайный. Сильнорослые кусты, хорошее вызревание побегов. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, плотность средняя. Ягоды средние, овальные, светло-зеленые, с мускатным привкусом. Достаточно морозостойкий, слабоустойчив к болезням. Обрезка средняя.

МУСКАТЯНТАРНЫЙ  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Высокоурожайный, кусты среднерослые, побеги вызревают хорошо. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины цилиндро-коническая, средней плотности, реже рыхлая. Ягоды средней величины округлые, при полной зрелости зеленовато-янтарные. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Достаточно морозоустойчив, слабоустойчив к милдью и оидиуму. Относительно устойчив к растрескиванию ягод и их загниванию. Обрезка средняя.

МУРОМЕЦ  – столовый сорт с обоеполыми цветками. Высокоурожайный. Побеги растут и вызревают хорошо. Гроздь крупная, конической формы, плотность умеренная. Ягоды большие, продолговатые, густо-фиолетового цвета с густым синим восковым налетом, плотные и хрустящие, простого приятного вкуса. Сорт отличается высокой морозостойкостью, прекрасной устойчивостью к милдью и слабой устойчивостью к серой гнили и оидиуму. Может расти не только в средних широтах, но и севернее. Обрезка короткая. НАГРАДА  – столовый сорт с обоеполыми цветками. Кусты сильнорослые, хорошее вызревание побегов. Гроздь среднего размера, цилиндрической или цилиндро-конической формы, большой плотности. Ягоды средние, круглые, темно-красного цвета, с восковым налетом, сочные, приятные на вкус. Морозоустойчивость высокая. Милдьюустойчивость повышенная. Прекрасный опылитель для сортов с функционально женскими цветками. Ягоды обладают способностью дозревать после сбора урожая, особенно при погружении концов лоз в воду. Сорт удостоен Золотой медали на Международной выставке садоводства и виноградарства (г. Эрфурт, ГДР) в 1961 году.

НАДЕЖДА АЗОС  – столовый сорт раннесреднего срока вызревания с обоеполыми цветками. Кусты сильнорослые. Гроздь крупно-средняя, коническая или ветвистая, умеренной плотности. Ягоды удлиненно-овальные, сине-черного цвета, гармоничного вкуса. Хорошая устойчивость к милдью и к серой гнили, очень хорошая – к оидиуму. Зимостойкость средняя или даже плохая.

НЕПТУН  – столовый сорт с обоеполыми цветками, раннего срока созревания. Среднерослый, с хорошим вызреванием лозы. Урожайность высокая. Гроздь крупная, ветвистая, малой плотности. Ягоды большие, слегка овальные, красно-фиолетового цвета, мясисто-сочные, с терпковатым приятным привкусом. Повышенная устойчивость к растрескиванию ягод при большой влажности. Морозостойкий, устойчив к милдью и серой гнили, слабоустойчив к оидиуму. Обрезка средняя.

ОСОБЫЙ  – столовый сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Побеги растут и вызревают хорошо. Гроздь средняя, коническая, плотность средняя. Ягоды большие, округлые, белого цвета. Высокая морозостойкость, хорошая устойчивость к болезням, кроме серой гнили.

ПЕРВЕНЕЦ КУЙБЫШЕВА  – столовый сорт раннего созревания с цветками функционально-женского типа. Побеги растут и вызревают хорошо. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, плотная. Ягоды средние, слегка овальные, белого цвета. Вполне устойчив к морозам, а также к вредителям и болезням.

ПЛАТОВСКИЙ  – технический сорт сверхраннего срока вызревания. Сила роста средняя, вызревание лозы удовлетворительное. Гроздь средняя, цилиндро-коническая, умеренно-плотная. Ягоды средние, круглые, белые, розоватые на солнце, с гармоничным вкусом, сочные. Обрезка короткая. Морозостойкий, средне- устойчив к болезням и вредителям.

ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ (ФЕНОМЕН, АВГУСТИН)  – столовый сорт раннего вызревания. Неприхотлив и надежен. Сорт высокоурожайный. Грозди могут храниться на кустах до трех недель. Сильнорослый, хорошее вызревание лозы. Гроздь крупная, коническая, средней плотности. Ягоды крупные, удлиненные, белого цвета, на солнце слегка просвечивают, вкус гармоничный. Зимостойкость средняя, к болезням устойчив. Хорош для декора беседок.

ПРЕМЬЕР  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Кусты выше среднего роста, побеги вызревают хорошо, урожайность хорошая. Гроздь маленькая и средняя, коническая, рыхлая или небольшой плотности. Ягоды средние, слабоовальные, зеленовато-белые. Зимостойкость средняя, устойчивость к болезням средняя.

РАННИЙ ВАВИЛОВА  – столовый сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Сильнорослый, высокоурожайный, с удовлетворительным вызреванием побегов. Гроздь большая и очень большая, ветвистая, плотность средняя. Ягоды очень большие, овальные, синевато-фиолетовые цвета, мясисто-сочные, нежного гармоничного вкуса. Среднеустойчив к милдью, устойчив к оидиуму, средняя устойчивость к растрескиванию ягод и серой гнили. Морозостойкий.

РАННИЙ МАГАРАЧА  – столовый сорт раннего срока созревания. Сильнорослый, с хорошим вызреванием лозы и хорошей урожайностью. Гроздь средняя и крупная, широко-коническая, среднеплотная или рыхлая. Ягоды средние, черные, округлые и овальные. Средняя морозостойкость.

РИЛАЙН ПИНК СИДЛИС  – столовый бессемянный сорт сверхраннего срока созревания. Кусты сильнорослые, удовлетворительное вызревание лозы. Гроздь средняя, цилиндро-конической формы, плотность средняя. Ягоды небольшого размера, круглые, розового цвета, сочные, тающие во рту. Обрезка средняя. Очень хорошая морозостойкость, не очень большая устойчивость к болезням.

РОДИНА  – столовый сорт раннего срока созревания, обоеполый сорт. Среднерослый, хорошее вызревание лозы. Гроздь средняя и крупная. Ягода круг-лая черного цвета, сладкого вкуса. Зимостойкость удовлетворительная. Устойчивость к болезням средняя. РУСБОЛ (МИРАЖ, КИШМИШ)  – столовый кишмиш раннего срока созревания. Сильнорослый. Хорошее вызревание побегов. Гроздь очень крупная, иногда до килограмма, конической формы, умеренно-плотная. Ягоды средние, овальные, белого цвета, простого гармоничного вкуса. Морозостойкий, очень устойчивый к болезням. Обрезка очень короткая. Пригоден и для сушки.

РУСВЕН  – столовый сорт сверхраннего срока созревания, очень сахаристый. Сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают хорошо. Гроздь средняя и крупная. Ягоды крупные, светлого или белого цвета, с загаром на солнце, округлые, хрустящие, сочные, с мускатным привкусом. Кожица тонкая. Ягоды могут трескаться при большой влажности. Морозостойкий. Повышенная устойчивость к милдью, неустойчивость к серой гнили.

РУССКИЙ РАННИЙ  – столовый сорт раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, урожайный. Побеги растут и вызревают удовлетворительно. Гроздь средняя или крупная, форма коническая, плотность средняя. Ягоды – средние и крупные, округлые, темно-розового цвета, гармоничного вкуса. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к болезням.

РУССКИЙ ЯНТАРЬ  – столовый сорт раннего срока созревания. Среднерослый, побеги вызревают удовлетворительно, урожайность небольшая. Гроздь средняя и крупная, коническая, часто с крылом, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, белые, на солнечной стороне янтарные; мясистые, сочные, хрустящие, с легким мускатным вкусом. Морозостойкость хорошая, устойчив к оидиуму, слабее – к милдью.

СЕВЕРНЫЙ  – универсальный сорт очень раннего срока созревания с цветками функционально-женского типа. Высокоурожайный. Побеги очень хорошо растут и хорошо вызревают. Гроздь средняя, коническая, крылатая, рыхлая. Ягоды средние, округлые, темно-синего цвета. Морозостойкий, устойчив к вредителям.

СЕРАФИМОВСКИЙ (ДИАНА)  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Средней силы роста, вызревание лозы хорошее. Гроздь средняя, умеренной плотности. Ягоды янтарно-белые, с мускатным тоном во вкусе. Морозостойкий, довольно устойчив к болезням и вредителям. Обрезка средняя.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН  – замечательный столовый, универсальный сорт раннесреднего срока вызревания. Сильнорослый, вызревание лозы хорошее. Гроздь крупная, плотная. Ягоды крупные, конические, ярко-красного цвета, сладкие, с тонким малиновым привкусом, сочные, тающие во рту. Умеренно морозостойкий, высокая устойчивость к вредителям и болезням. Очень рекомендован к выращиванию в средних российских широтах.

СНЕГИРЬ  – столовый сорт очень раннего срока созревания, сильнорослый, с хорошим вызреванием лозы. Гроздь крупная и плотная. Ягоды средние, овальные, бело-розовые. Морозостойкость и устойчивость к болезням хорошая. Обрезка короткая и средняя. ТАВРИЯ  – столовый сорт с обоеполыми цветками. Сильнорослый, с хорошим вызреванием лозы. Гроздь крупная, цилиндрическая, плотность средняя. Ягоды крупные, овальные, черного цвета. Ярко выражен мускатный вкус ягод. Морозоустойчивость средняя, как и устойчивость к болезням.

ТАЕЖНЫЙ  – столовый сильнорослый универсальный сорт раннего срока созревания, урожайный. Гроздь небольшая, ягоды темно-синие, гармоничного вкуса, очень богаты пектиновыми веществами, лечебные. Могут висеть до морозов, не загнивая. Морозостойкий, комплексно устойчивый к болезням.

ТАЛИСМАН  – см. КЕША-1.

ТАМБОВСКИЙ РОЗОВЫЙ  – столовый сорт среднераннего срока вызревания с обоеполыми цветками. Урожайный. Среднерослый, с хорошим вызреванием лозы. Гроздь средняя, коническая, плотная. Ягоды среднего размера, округлые, розового или темно-красного цвета, сладко-кисловатого вкуса без привкуса. При повышенной влажности некоторые ягоды в период созревания могут трескаться.

ТИМУР  – столовый сорт очень раннего срока созревания. Кусты средне– и слаборослые, с хорошим вызреванием побегов. Гроздь крупная, цилиндро-коническая и коническая, умеренно-рыхлая, реже – умеренно-плотная. Ягоды крупные, сосковидные или овальные, кончики ягод заострены, цвет белый, янтарный загар на солнце. Мякоть хрустящая, плотная, с мускатным ароматом. Морозостойкость вполне сильная, устойчивость к болезням высокая. Обрезка возможна и длинная, и короткая. ТОМАЙСКИЙ  – столовый сорт раннесреднего срока созреавния. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Гроздь средняя или крупная, ветвистая или коническая, плотная, с весом иногда больше одного килограмма. Ягоды крупного размера, овальной формы, темновато-красного цвета, по внешнему виду и мускатному вкусу похожи на виноград сорта «Кардинал». Томайский сорт винограда кое-где носит название «Устойчивого Кардинала». Морозостойкость средняя или пониженная, устойчив к болезням.

УКРАИНА  – столовый сорт раннего срока созревания с цветками функционально-женскими. Кусты сильнорослые. Побеги вызревают очень хорошо Гроздь крупная и очень крупная, коническая, умеренно-рыхлая или рыхлая. Ягоды большие и очень большие, чаще всего овальные, нежно-розового цвета, гармоничного вкуса, мясисто-сочные. Морозостойкий сорт, устойчивый к болезням. Обрезка плодовых побегов средняя и длинная.

ФРУМОАСА АЛБЭ (БЕЛАЯ КРАСАВИЦА)  – столовый сорт раннего периода созревания. Высокая урожайность. Сила кустов средняя, хорошее вызревание побегов. Гроздь средняя, умеренно плотная или рыхлая. Ягоды средние, вкус гармоничный с приятным мускатным ароматом. Обрезка короткая. Не очень зимостойкий, устойчив к болезням.

ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ  – столовый сорт среднераннего срока созревания. Среднерослый, с хорошим вызреванием побегов. Гроздь средняя. Ягоды средние, круглые, темно-фиолетового цвета, с достаточно ярким мускатным ароматом. Морозоустойчивый сорт, устойчив к болезням. ЦЕРКОВНЫЕ КОЛОКОЛА  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Средне– и сильнорослый, вызревание лозы хорошее. Гроздь средняя и крупная. Ягоды овальные, бело-зеленые с желтизной, с мускатным ароматом. Морозостойкий, устойчивый к болезням.

ЧЕРНЫЙ БЕССЕМЯННЫЙ ЗИМОСТОЙКИЙ (ПАМЯТЬ ДОМБКОВСКОЙ)  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Кусты сильнорослые, урожайность высокая, вызревание лозы хорошее. Гроздь крупная, плотная, крылатая. Ягоды среднего размера, черного цвета, без семян, с гармоничным вкусом. Морозостойкий, устойчив к болезням.

ЧЕРНЫЙ СЛАДКИЙ  – столовый и технический сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Среднерослые кусты, вызревание побегов хорошее. Гроздь среднего или небольшого размера, цилиндрической или цилиндро-конической формы, большой плотности. Ягоды мелкого и среднего размера, несколько овальные, темно-синего цвета с густым пруином, сочные. Морозоустойчивость средняя, подвержен поражению милдью.

ШАСЛА БЕЛАЯ (ШАСЛА ДОРЕ, ШАСЛА ЗОЛОТИСТАЯ, ФОНДАН БЕЛЫЙ)  – столовый и технический сорт винограда с обоеполыми цветками, срок созревания ранний – примерно 125 дней. «Шасла белая» – базисный сорт при классификации сортов по срокам созревания. Очень распространен во всех странах. Рост кустов средний, лоза вызревает хорошо. Урожайность высокая или средняя. Гроздь средняя, коническая и цилиндро-коническая, чаще плотная. Ягоды средние, круглые, зеленовато-белого или желто-зеленого цвета с золотистым оттенком, с загаром на солнце в виде коричневых пятен, нежного гармоничного вкуса, тающие во рту. Морозостойкость средняя, не очень устойчив к болезням. Лучше делать короткую обрезку. В холодильнике хранится до трех месяцев.

ШАСЛА МУСКАТНАЯ  – наиболее ценная разновидность «Шаслы», отличается от «ШАСЛЫ БЕЛОЙ» более слабым ростом, меньшей урожайностью, более волнистыми листьями, а также ярким выраженным ароматом муската. Созревает на неделю раньше «ШАСЛЫ БЕЛОЙ».

ШАСЛА РАММИНГА  – столовый сорт сверхраннего срока созревания с обоеполыми цветками. Сила роста средняя, вызревание побегов хорошее. Гроздь средняя, широко-коническая, рыхлая. Ягоды средние, круглые, светло-зеленого цвета с желтым оттенком, с восковым налетом, сочные, сладкие со слабым земляничным ароматом. Морозостойкость хорошая. Устойчив к болезням.

ШАСЛА РОЗОВАЯ  – вариация сорта «ШАСЛА БЕЛАЯ». Другой цвет ягод – они темно-розовые или красно-фиолетовые, с густым восковым налетом; другая окраска молодых побегов – более интенсивная.

ШАСЛА СЕВЕРНАЯ  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Среднерослый, лоза вызревает хорошо. Гроздь средняя, коническая, среднеплотная. Ягоды средние, овальные, розовые, нежной консистенции. Повышенная морозостойкость, средняя устойчивость к болезням. Сорт получил золотую медаль на выставке в Эрфурте в 1961 году. ЭЗОП  – устойчивый столовый сорт сверхраннего срока созревания. Цветки обоеполые. Сильнорослый, побеги вызревают удовлетворительно или хорошо. Гроздь крупная, ветвистая, коническая, не очень плотная. Ягоды крупные, кругло-овальные, темно-фиолетового цвета, мясистые, устойчивые к растрескиванию при большой влажности. Обрезка короткая и средняя. Хорошая морозостойкость, устойчивый к болезням.

ЭЛЕГАНТ  – столовый сорт сверхраннего срока созревания. Среднерослый, высокоурожайный, с хорошим вызреванием лозы, с функционально-женскими цветками. Гроздь средняя, цилиндро-коническая и коническая, среднеплотная. Ягоды крупные, овальные с заостренным кончиком, молочно-белого цвета, на солнце с янтарным загаром, с хрустящей мякотью, с легким мускатным вкусом. Хорошая морозостойкость, устойчив к милдью и серой гнили, неустойчив к филлоксере. Обрезка на 6–8 глазков.

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОВГОРОДА или ЯНТАРНЫЙ  – столовый высококачественный сорт раннего срока созревания с обоеполыми цветками. Урожайный, сильнорослый. Удовлетворительное вызревание побегов. Гроздь крупная, очень красивая, коническая, среднеплотная. Ягоды крупные, круглой или овальной формы, золотисто-янтарного цвета или желто-зеленого, с легким мускатным ароматом. Отличается пониженной устойчивостью к грибным болезням, особенно восприимчив к мильдью. В сырую погоду при созревании плоды подвергаются гниению. Хорошего качества ягоды получаются при выращивании на прогреваемых склонах с легкими почвами. Культивировать лучше на шпалере. Обрезка средняя и длинная. ЯНТАРНЫЙ (КОРОЛЕВА ВИНОГРАДНИКОВ, РАННИЙ КАРАБУРНУ)  – столовый сорт раннего срока вызревания, вызревание лозы удовлетворительное. Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые. Урожайность средняя. Гроздь крупная, цилиндро-конической или конической формы, плотность средняя. Ягоды очень большие, круглые или овальные, золотисто-янтарного цвета с небольшим восковым налетом, плотные, с легким мускатным ароматом. Слабая морозоустойчивость. Очень неустойчив к милдью, слабоустойчив к остальным болезням. Обрезка короткая.

ОглавлениеТатьяна ЛитвиноваКак вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе РоссииПредисловие. «Ягоды солнца» в средних широтах, или Награда виноградаГлава 1. Выбор сорта – начало началСтроение виноградного кустаВиноградный календарьКак определять сорта виноградаГлава 2. Посадка: что винограду нужноПодготовка к посадкеВремя, место, глубина и густота посадкиНекоторые хитрости планировки виноградникаПравильная почва для молодого виноградникаЧто делать с почвой на постоянном виноградникеБолезни и вредители виноградаГлава 3. Хлопоты над виноградной лозойПринципы работы с кустами на постоянном виноградникеСекреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, аркаФормирование виноградных кустовЗеленые летние операцииКолдуем над лозойГлава 4. Виноград зимой и осенью«Уже краснеют листья винограда»: виноград в осеннем форматеКустам нужна защитаОткрывание кустовГлава 5. Виноград созрелСбор, хранение, упаковка и сушка виноградаПриложениеСорта винограда, которые хорошо приживаются в средней полосе России
- 1 -